Путешествие в Восточный Тибет 2011

[Denli]

Прелюдия

Поток горячего воздуха обдал пиллигримов, спускавшихся из вагона первого класса с поезда Горакхпур - Дели. Велик и славен город Дели, много в нем всякого, что можно посмотреть: Красный Форт, Парк Влюбленных, он-же Парк Будды (получивший первое название за то, что это, пожалуй, единственное место в Дели, где влюбленные парочки могут уединиться и порадовать друг друга до официального заключения брака), узкие грязные улочки Старого Дели... Но все это было нам не интересно - в Дели у нас было всего 8 часов, и мы знали куда мы направимся: конечно на Gastings Bastion Road (позднее, в 1965 году, переименованный в Swami Shradhanand Marg) - знаменитый квартал красных фонарей прежней Индрапрастхи. Причиной такого рвения было не гнусное желание предаться пороку и разврату, но возвышенное стремление всё знать: как говорится, знанье - сила. Просив вещи в каком-то гесте на Пахарганже, помывшись и пообедав, мы направились на поиски заветной улицы, где согласно преданиям, услышанным мной от одного очевидца, жрицы любви стоят в голом виде прямо на улице и зазывают клиентов. Сложно сказать, что именно послужило причиной: возможно - баюн приврал ради красного словца, возможно, что мы пришли слишком рано, но обнаженных жриц любви на улице мы не встретили. Зато полуголые феи завидев нас прямо-таки высовывались из зарешоченных окон, зазывно начинали свистеть и размахивать руками: в общем, было весело. Смущало только большое значительное количество народа народа в квартале красных фонарей, вероятно, часть из них была просто прохожими, но посетителей и сутенеров тоже было немало. Поэтому я мне было немного стыдно доставать фотоаппарат из рюкзака: да простят меня фоторепортеры всех стран - причины моего стыда, думаю, всем понятны - получить банок где-нибудь в горячей точке в Лхасе на акции фри-тибет, получая хорошую зарплату от ЦРУ и рискуя казенной фототехникой - одно, а рисковать получить по башке в грязном переулке в Дели и лишиться собственного жалкого скарба - немного другое. Не смотря не отсутствие доказательного фотоматериала говорю как на духу: бардаков на G.B. Road навалом, некоторые из них расположены прямо напротив полицейского участка - что является дополнительным свидетельством продажности индийских полицейских. Грязь и смог, наполнявшие квартал, окончательно отбили и без того отсутствовавшее желание посетить одно из многочисленных заведений, и мы побрели обратно на Пахарганж, пить пиво и наслаждаться спелыми гранатами.


До Дели у нас был 12 часовой переезд на автобусе из Катманду в Лумбини, место, где родился Победоносный Будда.

В ЛУмбини мы две ночи мы стояли в корейском храме. Было жарко, и было много паломников: там как раз проходила конференция школы корейского дзен Кван-ум под названием "Весь мир - один цветок". Я там даже встретил своих земляков и передал с ними пару приветов общим знакомым. Мир и в самом деле тесен и мал, и название конференции описывает его совершенно точно. В программе конференции было несколько лекций и буддослужений, а так-же обширная фотосессия, на которой я заприметил несколько знакомых мне лиц: там был и Ву-Бонг, на ретритех с которым я сидел в Павловске в 2000 году, и еще несколько знакомых мне персонажей. Даже наш гид тибетолог завсетился там. В Корейском буддизме принято пропускать старших вперед, миряне не должны выходить из храма до монахов, а монахи не должны выходить из храма ранее патриархов. Но фотосессея так затянулась, что часть мирян не выдержала и тонким ручейком потекла в столовую. Тибетский буддизм в этом плане гораздо демократичнее: молодые монахи могут сразу по окончании богомолья выпрямить ноги, выбежать из храма смело припустить в толовку, забыв о происходившем как о страшном кошмаре.


Потом был переход через железный занавес, и переезд на такси в Горакхпур. Я никогда не любил Горакхпур, наверно потому, что всегда относился к нему как к перевалочному пункту. На этот раз у нас было несколько часов, которые мы должны были с пользой провести в этом месте. Конечно, мы отправились в Горакхнатх-мандир - храм знаменитого мастера хатха-йоги Горакхнатха (или Горакхшанатха). Забавно, но уже сейчас, листая интернет, я нашел несколько упоминаний о том, что имя преподобного Горакхшанатха встречается в списке 84 махасидхов, а это значит, что он был и буддийским учителем (хотя, возможно, что это всего-лтшь интернет-утка). В Горакхпур-мандире очень мило, но с прошлого вечера я забыл выключить фотоаппарат, и он более 12 часов жил своей жизнью, поэтому в момент нашего вступления на священную землю храма батарейка показала ноль. Было очень обидно.

Приятно погулять по старинному храму, все здесь не так как в крупных городах: завидев белого человека к нему не направляются со всех сторон толпы фейк-священников и попрошаек. Все происходим размеренно и чинно. Служители храма не говорят по английски но тем не менее с удовольствие повязывают нам защитные шнурки ничего не ожидая взамен.

Потом был переезд в поезде в вагоне первого класса. В вагоне было грязно, что не удивительно для Индии, но тем не менее - это лучшее, что можно встретить на индийских железных дорогах. Нам досталось просторное двухместное купе. Очень порадовал сортир в поезде: кроме традиционного шланга известного назначения там есть еще и душ. Да, да: настоящий душ. И не поверите: жестяная кружка - она, вероятно, для особо ревностных блюстителей традиции, кто даже в поезде предпочитают подмывать задний проход традиционным способом - из жестяной кружки левой рукой. Сортиром для белых людей я предпочитаю не пользоваться: индусам все равно невдомек назначение унитаза, и как с ним нужно обходиться.


Так мы благополучно с несколькими пересадками и остановками добрались до Дели, откуда нам предстоял перелет в Ченгду.

[Denli]

Вам доводилось видеть вживую гоночный болид? А вот мне повезло, и случилось это вы не поверите где: в аэропорту Дели. Аэропорт расширили и модернизировали, сегодня он считается четвертым по величине, или даже по качеству обслуживания аэропортом мира. В аэропорту работает сеть магазинов дьюти-фри, но помня, что в Гуаньчжой мне предстоит пересадка с прохождением таможенного досомтра и выходом в город, мы предусмотрительно не стали покупать там алкоголь. Зато в самолете Южнокитайских авиалиний добрые китаяночки расторопно подливали вино в одноразовые стаканчики. После четвертого стакончики они вынесли нам непочатую бутылку красного автралийского 2009 года и отдали нам на откуп. Мы даже поделились добычей с сидящим по соседству индусом, но все равно умудрились налакаться изрядно. На пьяную голову начался пьяный разговор про Далай-ламу и политику тибетского правительства в изгнании. В общем пятичасовой полет пролетел как пять минут: я даже глаз не успел сомкнуть.

В аэропорту Гуаньчжоу наши паспорта подвергли досмотру с пристрастием, а багаж отправили на таможенный досмотр: видимо все-таки, в самолете стоят устойства звукозаписи, которые регистрируют ключевые слова, такие как "далай-лама" и "фри-тибет". Пришлось разрезать защитную пленку на багаже и предъявлять его содержимое равнодушному таможеннику, но в целом все обошлось без приключений.

Из дальнейшего в Гуаньчжоу помню только что заснул где-то на лавке в аэропорту с раскрытым рюкзаком, из которого запросто могли пропасть и бумажник, да и сам рюкзак, но ничего такого не произошло. Зато Милосердный Будда покарал меня за жадность на прохождении личного досмотра при посадке в самолет: от жадности я закупил пару тюбиков любимой зубной пасты "Himalaya", и равнодушному офицеру они не понравились. А ведь я с такой-же зубной пастой летел и не раз.

Ченгду встретил нас очередью на такси. Вообще с такси в Ченгду дела обстоят очень хорошо: никто никого не пытается обмануть, все ездят по счетчику. Главное записать заранее адрес места назначения. Записать иероглифами: по английски никто не говорит тоже.

Менее чем за пол часа мы добрались из аэропорта до милого моему сердцу и страшно дорогого хостела Lazy Bones. В Ченгду большой выбор отелей класса 3**, и некоторые из них сопоставимы по стоимости (или даже дешевле) с выбранным мною заведением, но в Lazy Bones меня привлекает хорошо-англоговорящий персонал и дружелюбие.

Вечерело и делать было особо-то и нечего, да и сказывалась усталость, но тем не менее мы решили сделать короткую прогулку на центральную площаль города и возложить живые цветы к подножию памятника Великому Кормчьему, который, как гласит легенда, так ни разу и не побывал в Ченгду. Но по дороге мы встретили группу тибетских монахов, разговорились с ними, и совсем забыли про цветы. В любом случае - вечер, можно сказать, удался.

[Denli]

Утром следующего дня мы направились в тибетский квартал города Ченгду. Отличный стритфуд и множество тибетцев: примерно так можно описать это место.


Тибетцы ходят по улицам пешком, ездят на машинах, заходят в банки и уносят оттуда подчас такие суммы, которые большинству посетителей форума и не снились. Некоторые монахи даже ездят на дорогих джипа и имеют фотокарточку Далай-ламы над лобовым стеклом (где тут члены общества подружек Тибета, которые в голос кричат об угнетении тибетского народа???!!!).

[Denli]

Полиции на улицах квартала не очень много, но присутсвует: у входа в банк стояла большая полицейская машина со стайкой полицейских. Полицейские дружно потребляли быстрорастворимый суп. Фотографировать полицейских в тибетском квартале опасно, хотя и не так опасно, как в квартале красных фонарей Дели, так что здесь я не постеснялся сделать пару снимков.


Наш путь лежал в банк: нужно было обменять валюту и положить деньги на счет. Объясняться в банке было не просто, окошко работало всего одно, и пока мы совершали наши валютные махинации, в банке собралась довольно большая очередь.


Люди смотрели на нас с интересом и подозрением. Чуть в стороне сидела скромно молодая монахиня, лет 20, не более. У нее была очень приятная скромная внешность, что сразу вызывало симпатию. Она никуда не спешила, просто сидела отстраненно в стороне. Уже потом, когда я столкнулся с ней в дверях банка, она скромно улыбнулась мне: встречаются и среди тибетцев приятные люди.


Мы провели в банке часа два, не менее, у вышли на улицу изрядно одуревшие. Не менее одуревшими от нас были, вероятно, и сотрудники банка.

Вечерело, и мы направились в любимый мною храм Манджушри Веншу-темпл: место очень приятное для вечерних прогулок, которое удивительно контрастирует своей античной архитектурой с современными небоскребами, возвышающимися вокруг.


Вечером, по возвращении в место нечевки, меня ждало сильное разочарование: оказывается Победоносный Будда покарал меня не только за жадность, но и за цинизм. Мы только собрались нести вещи в стирку, как обнаружилось, что на перелете Гуанчжоу - Ченгду из моего распечатанного рюкзака пропал пакет, которые содержал в себе - вы не поверите - мое грязное белье. Я до сих пор теряюсь в догадках, как такое могло произойти: возможно, работник аэропорта был тайный фетишист, и сейчас сидит у себя в сортире и мастурбирует на мои грязные носки. А возможно при погрузке или выгрузке рюкзак просто раскрылся, и лежащий сверху пакет просто выпал. Так или иначе, мне пришлось озадачиться шоппингом исподнего и новой пары брюк.

[Denli]

Ночной Ченгду

Приятно выйти вечером погулять по ночному Ченгду. Только здесь можно найти этот незабываемый контраст традиционной архитектуры и неона. Культовых сооружений и небоскребов. Старинных храмов и новых технологий.


Меня изумляет эта нация: с одной стороны они продолжают делать на територии храмов свой цигун, с другой - подкармливают только что пересаженные деревья из капельниц на территории тех же самых храмов.


На улицах ночного города очень много интересного. В стране коммунизм, но секс, что не может не рдовать, сохранился: на каждом перекрестке стоят туктукеры и предлагают девок по разумной цене 300-600 юаней (в зависимости от продолжительности требуемого сервиса). Не могу сказать, торгуемы цены или нет, посколько сам услугами платной любви в Ченгду не пользовался.

На задворках Музея наук и технолигий (в который я так и не зашел), импровизированная площадка для танцев. Китайцы любят танцевать, и делают это непосредственно, не смотря на пол и возраст партнера по танцам. Старики танцуют с молодыми, дяди с дядями, тети с тетями, и наоборот. Двигаются иногда нескладно и невпопад, но не стесняются этого: непосредственность во всем.


Время к полночи, город наполнен светом. Смотришь на эту красоту и понимаешь, насколько все-таки Москва сосет даже не у столицы государства, когда-то считавшегося синонимом страны третьего мира. Город светится, и где-то уже в небесах на стене небоскреба пылают, как на празднике Валтасара, письмена на таинственном языке, но предсказывают они не скорую гибель империи, но её расцвет.


И как царь Валтасар, восставший из собственной смерти, чтобы привести свой народ в светлое будущее, над прогуливающимися влюбленными парочками возвышается Великий Кормчий.

[Denli]

Ченгду - Лудинг, или русский с китайцем братья навек

Тяжело просыпаться утром в теплой гостинице, зная, что сегодня тебе предстоит ехать черт-те куда. Этим утром никто не спустился к завтраку в назначенный срок. Выехали мы часа на два позже запланированного, по дороге заскочив в Golden Card Hospital of Huaxi Hospital в VIP-отдел, куда меня отправил по страховке International SOS от Согласия, чтобы разобраться с незначащей проблемой. Вышло все, однако не так: принимали меня в VIP-отделе, но заполнив все необходимые бумаги отправили куда-то далеко в соседний корпус через улицу и по длинным корридорам, где в комнате кроме меня и предполагавшихся доктора и VIP-медсестры почему-то оказалось еще штук 10 или даже 15 китайцев, всех кривых и больных, и по английски никто не говорил. Короче, если ISOS будет вас когда-нибудь отправлять в этот крысятник - не соглашайтесь: VIP у них только ресипшн.

Потом был долгий переезд по хайвею. Еще год назад дорога до Лудинга оставляла желать лучшего, а сегодня это отличный хайвей, по которому можно ехать 100 или даже 120. Переезд был долгим ровно настолько, чтобы проголодаться. Сначала была идея убить сомика, приготовить его и съесть - в Китае очень много ресторанов, где для вас приготовят все что угодно из свежей рыбы, но в итоге мы отказались от этой затеи, чтобы не оскорблять религиозных чувств водителя-тибетца. Пришлось ограничиться походом на кухню, и тыкать пальцем в ингридиенты, которые мы хотели употребить. Вообще, если вы путешествовали в Китае, то должны знать этот способ оформления заказа в ресторане: идешь на кухню и показываешь поварам то, что тебе нравится, а они сами комбинируют это и готовят по каким-то своим кулинарным правилам. Почти всегда получается вкусно.

Дружелюбная семья, владеющая, придорожным кафе, завела дружескую беседу через одного из младших, немного разговаривающих на английском, членов семейства. Оказалось, что все они заядлые нумизматы, и с удовольствием принимают в дар монеты и купюры любого достоинства и происхождения. Кое-что осталось у меня из предыдущих поездок, кое-что - у моих спутников. Так коллекция нумизматов из китайской глубинки обогатилась бутанской, непальской, тайской, вьетнамской малазийской, российской и прочими инвалютами, а мы успели переобниматься со всем семейством, и выучить их имена, и даже получить значительную скидку на обед, что лишний раз доказывает, что русский с китайцем - братья навек. Расставались мы просто со слезами на глазах, так мы полюбили друг друга.


На этом положительные впечатления того дня кончились, произошло то, что иногда случается с дерьмом: оно случилось. У джипа потек какой-то агрегат, отвечающий за тормозную систему и сцепление одновременно. Радужные надежды починить эту хрень быстренько за 20 минут в ближайшей придорожной мастерской рассыпались в пух и прах, и оставшиеся 40 километров до Лудинга мы ехали по серпантину без тормозов и на какой-то одной (кажется второй) передаче.

Зато с местом ночевки нам повезло: нам достался Hong Cheng Hotel (Grand City Hotel Chain), расположенный сразу напротив главной городской достопримечательности - цепного моста. Особенно обрадовал тот факт, что запрошенная цена оказалась более чем в два раза ниже обычной: что поделаешь, низкий сезон.

[Denli]

Лудинг и мост имени Тангтонга Гьялпо

Результаты предыдущего вечера были обнадеживающими: в городе оказалась очень приличная кофейная европейского уровня с европейскими ценами. Вообще, приличный кофе во всём Китае стоит дорого, и я уже почти смирился с тем, что за чашку кофе приходится отдавать от 3 до 5 долларов. Другая мысль, гревшая душу была о джипе: было обещано, что джип подъедет за нами к гостинице в 9 утра.

Рано-рано по утру, легко позавтракав (завтраки в китайских гостиницах, даже приличных, невозможные) мы отправились осматривать главную и единственную достопримечательность Лудинга - цепной мост. К тому времени я уже был наслышан о знаменитом мостостроителе Тангтонге Гьялпо (тиб. thang stong rgyal po), жившем в XIV-XV веках, и построившем в Тибете немало цепных мостов. Помимо своей инженерной деятельности, Тангтонг Гьялпо знаменит как основатель тибетской оперы. В одной из деревень, где ему довелось строить один из своих первых мостов, было семь сестер обладавших удивительной красотой, и умевших прекрасно петь. Тангтонг взял их в оборот и организовал труппу, которая исполняла переработанные Тангтонгом же сутры. Так родилась тибетская опера, а отец-основатель с её помощью получил дополнительный приток денежных средств, которые все до копейки тратил на строительство мостов.

Вот фотография статуи Тангтона Гьялпо, сделанная в одном из монастырей Восточного Тибета:


Мне довелось слышать от одного образованного монаха, который является персональным наставником внука великого Богдо-гегена, что этот мост в Лудинге построен самим Тангтонгом Гьялпо. И хотя других свидетельств этому я больше нигде не нашел, моему эго хочется в то, что мне довелось стоять на мосту, построенном великим Тантонгом.


Если посмотреть на старые карты Тибета, граница территории, населенной этническими тибетцами в этих местах проходила по реке Рабтан (по китайски ее называют Даду, что значит "Большая переправа"), а значит, Лудинг представлял собой пограничный город. Смешение культур видно и сейчас: на улицах тибетцев значительно больше, чем в землях, расположенных к востоку. Архитектура и убранство храма смешанные. В одной гомпе присутствуют и китайские, и тибетские предметы культа:


Над монастырем на возвышении находится небольшое кладбище, с которого открывается вид на город:


Больше в городе и окрестностях смотреть было нечего, время близилось к девяти, и я начал подгонять своих спутников в направлении гостиницы. Однако, еще только приближаясь к ней, мы увидели удаляющийся эвакуатор со стоящим на нём нашим джипом: авторемонт обещал затянуться, и следующее время отправки из гостиницы было назначено на 12 часов дня. Решив не ждать назначенного срока мы отправились на такси в Кангдинг, договорившись с водителем, что он подъедет туда самостоятельно по мере устранения неисправностей.

Путешествие обещало получиться весёлым.

[Denli]

От Лудинга до Кангдинга ехать недолго, час-полтора. Другое имя города Кангдинга, которое часто встречается на картах - Дарседо (tib. dar rtse mdo), но местные жители называют его сокращенно Дардо (tib. dar mdo). Что название значит - не знаю: вариантов перевода могут быть десятки. Возможно, что это "Холм посреди долины, украшенный шелком".

Если Лудинг город китайский, то Кангдинг - однозначно тибетский: тибетцев здесь - преобладающее большинство. Сегодня это большой город наполненный неоном, современной архитектурой и строящимися высотками: столица автономного округа Кандзе.

На въезде в город путников встречает скульптурная группа, вероятно изображающая освобождение тибетского народа от гнета империалистов и эксплуататоров.


Лица бронзовых аборигенов выражают неподдельную радость:


Из основных достопримечательностей, известных в Кандинге, есть монастырь построенный в честь богини Тары, холм Паома, монастырь построенный Пятым Далай-ламой и горячие источники. А теперь обо всем по порядку.

Кангдинг, город хоть и тибетский, но расположен он на стыке культур, так что религия и ритуал претерпели китайское влияние несомненно. Это очень зааметно по монастырю Тары, расположенному у подножия холма Паома. Снаружи это традиционные монастырь в тибетском стиле, разве что кровля причудливо зкруглена кверху. он



А вот внутри он выглядит очень необычно. Монастырский двор украшает огромная бронзовая курильница, выполненная в китайском стиле (никогда не видел таких в тибетских монастырях).


В главном храме стоят изображения 21 Тары, все как положено, по тибетскому канону. А вот в соседнем помещении творится что-то совершенно несообразное: китайские божества беспорядочно перемешаны с тибетскими.


На заднем дворе храма можно найти и изображение самой богини, которой посвящен этот храм, высеченное в камне. Богиня зеленого цвета, что по тибетской космологии указывает на ее связь с элементом ветра. В этом есть свой резон: основным свойством богини считается скорость: тибетцы верят, что медитация на Зеленой Таре помогает максимально быстро исполнять любые желания.

[Denli]

Сразу за монастырем начинается подъем на холм Паома. Сам подъем занимает около часа. Это обычный подъем по тропе в гору по осеннему лесу (в чьем-то случае - по весеннему или летнему), не более.


Сам холм - место живописное, но совершенно без харизмы. На лужайке пасутся яки. Яки искуственные, поэтому на них можно забраться с целью фотографирования - очень популярно у китайцев. Чуть поодаль - сад каменных Будд.



Спускаться вниз - не идти вверх, особенно - в темноте. Поэтому, если вы все-таки решите идти на холм Паома - следите за временем: канатная дорога заканчивает работать в 17-30. Если вы опоздаете, и вам будет идти лень идти вниз пешком, рекомендую остановиться в отеле прямо на холме.

Думаете, это монастырь расположился неподалеку от канатной дороги? Ни в коем случае: это гостиница. Цены в ней недорогие, внутри все выглядит очень прилично - комнаты с кондиционерами, оформленные в традиционном тибетском стиле. В тот мой визит внутренний голос шептал мне, что неплохо бы переночевать на холме, погулять подольше, подышать свежим возудхом, но я ему почему-то не внял, и потом немного раскаивался.


Вид на город с холма Паома:

[Denli]

Короче говоря, мы спустились вниз с одним из последних вагончиков канатной дороги и отправились на поиски жилья. В центре, неподалеку от монястыря, построенного Пятым Далай-ламой, есть неплохой отель Кангдинг, в котором я надеялся расположиться. К моему разочарованию ресепшионистка с широкой лыбой на лице и узкими глазами покачала головой и местом показала: "Нету мест". Странно, подумал я, ведь отель явно стоит пустой. Светится пять или шесть окон. Я прошелся по еще нескольким окресным отелям, и везде получал один ответ: "Нет мест". Вероятно, у отелей есть какая-то инструкция свыше: не давать комнат иностранцам, путешествующим самостоятельно. Большой китайский босс был в то время в командировке в Непале, и дозвониться до него, чтобы оформить номера по официальным каналам возможности не было. У меня появилось щекочущее ощущение в анусе, вызванное крайним нежеланием ночевать на улице и усиленное тем, что водитель с джипом так и не отзвонился и не отрапортовался о починке транспортного средства. В общем, на нервах я совсем забыл про замечательный отель "Гесар", расположенный по дороге к горячим источникам. Чтобы немного разрядить обстановку мы направились в какую-то местную забегаловку, где и получили звонок от водителя: "Все в порядке, буду через час".

Было уже темно, и сфотографировать монастырь, построенный Пятым, или, как его еще называю - Великим, Далай-ламой не представлялось возможным. Поэтому предлагаю на обозрение старую фотографию, сделанную год назад. Молодцы китайцы, умеют строить - год назад это была строительная площадка, а сегодня уже - монастырские корпуса. Вообще в регионе чувствуется подъем религии. Не знаю, деньги-ли это западных спонсоров, или государственные деньги, но монастыри здесь большие ,постоянно обновляются и реконструируются.


Такие масштабы строительства религиозных сооружений породили целую индустрию. Вот здесь, например, отливают и раскрашиваю пластиковые элементы декора, которые в недалеком будущем украсят какой-нибудь из монастырей:


На этот раз джип выполнил свое обещание и появился около забегаловки ровно через час. Мы радостно загрузились в него, и по результатам осмотра еще нескольких отелей было принято неверное решение ехать в Тагонг. Решение было не верно по нескольким причинам: а) оно было принято в состоянии аффекта, б) на перевале между Кангдингом и Тагонгом выпал снег, водители грузовиков надевали цепи на колеса, чтобы не улететь в пропасть, и наш джип полз очень и очень медленно. В итоге коротенький переезд отнял у нас около 6 часов. Приехали мы в Тагонг глубокой ночью.

[Tenpa Sherab]

Липатов реально писатель. У меня так не получается.

[Denli]

Тагонг

Городок Тагонг по тибетски называется "лхаганг" (tib. lha sgang), что в переводе значит: "Холм, где обитают боги". Городок маленький, неопрятный, хаотичный и очень напоминающий город Машин из фильма Джима Джармуша "Мертвец" встречал нас неприветливо. В Тагонге есть более менее приличный отель для туристов, но работает он только в летнее время, и поскольку въехали в город мы глубоуой ночью, заселялись мы в первый попавшийся крысятник. Жадная хозяйка той норы взяла с нас по 20 долларов за комнату с неработающим кондиционером, и потребовала залог в таком же размере, поставив условие, что если мы не уберемся до 10 утра, залог она нам не вернет. Я специально записал GPS-координаты крысятника, никогда не останавливайтесь в нём: N30 19.182 E101 31.404 - на утро чуть вперед от него, на центральной площади обнаружилось несколько гораздо более приличных заведений.

Рано утром (долго спать в крысиной норе было невозможно) мы выползли осматривать город. Как я уже сказал, городом маленький неопрятный и хаотичный, зимой оставляет о себе тягостное впечатление. Хотя, говорят, что летов в окрестностях Тагонга можно прекрасно покататься на лошадках. Появляется все больше традиционной тибетской архитектуры, аборигены бродят по улицам с лошадьми. Китайцев здесь практически нет.


Один из немногих китайцев, встреченных в Тагонге, занимался тем, что мыл голову прямо на улице. Настоящий мужчина.


Но если выйти за город, картина меняется: окружающая природа красива, и напоминает нашу зиму где-нибудь в Сибири.


Окружающие город холмы украшены многочисленными молитвенными флажками, чуть в стороне от города расположен большой древний монастырь. Когда-то в прежние века это был маленький монастырь, но в последние несколько десятилетий сильно разросся, построили новое общежитие для монахов и монастырскую шедру (университет).


Когда-то давно, в далеком VII веке тогдашний правитель Сонгцен Гампо приложил немало усилий для распространения буддизма в своей стране. Тогда-то, по его указу, и был построен этот монастырь, который потом долго был известен как "малый Джокханг". Всего этот достойный человек построил 108 монастырей по всей стране. У Сонгцена Гампо было две жены. Первой его женой стала непальская принцесса Бхрикути Дэви, которая принесла с собой в Тибет традицию тханка (tib. thang ka), буддийской живописи. Второй его женой стала китайская принцесса Вэнь-чэн Гун-чжу, дочка императора Тай-цзуна. История женитьбы тибетского царя на дочери китайского императора поистине примечательна. Одновременно с Сонгценом Гампо руки китайской принцессы соискал и Токики, правитель ту-ю-хунов (восточные татары). Чтобы решить эту проблему Сонгцен Гампо собрал армию и пошел войной на ту-ю-хунов, и китайцев, и разбил армию первых и благополучно захватил китайский город Сунчжоу (ныне известен как город Сунпань в провинции Сичуань). Тибесткие источники утверждают, что войско Сонгцена Гампо было общей численностью 200000 человек, хотя по моему скромному мнению это представляется маловероятным: плотность населения в Тибете очень низка, и можно предположить, что все население тогдашнего Тибета было не более 2 миллионов человек. Как царь смог собрать такое огромной войско численностью не менее 10% сильно разрозненного населения страны и перебросить его в одну точку - загадка, хотя, возможно, здесь не обошлось без помощи будд.

Так или инача, китайская девушка Вэнь-чэн Гун-чжу стала женой тибетского царя, и привезла с собой знаменитую статую, изображающую 12-летнего Будду Шакьямуни. В настоящий момент эта статуя хранится в монастыре в Тагонге.

На момент нашего посещения в Тагонг-гомпа проходило большое мероприятие по передаче слушателям полной сокровищницы "Ринчен Тердзо", специально для этого дела прибыл какой-то странствующий лама, очень образованный в этом собрании текстов. В связи с мероприятием монастырь с драгоценной статуей был закрыт для посещения. Во дворе суетился жирный мордастый монах, который, вероятно не отличался умом и добродетелью, почему и был назначен служкой. У монаха удалось выведать почти совсем немного, а на вопрос, можно ли получить контакты монастырского офиса, чтобы связаться предварительно перед следующей поездкой, или мало-ли по каким еще делам, зарвавшийся мордастый гаденыш, вероятно забывший, на чьи пожертвования был обновлен его монастырь, очень неуважительно ответил, что мы там никому не нужны, и он нам ничего рассказывать и показывать не будет. Тут я снова вспомнил основы тибетского мата. В этот раз в памяти всплыл другой тибетский аналог могучего русского трехбуквенника - "ликпа" (tib. rlig pa). Слово "ликпа" очень грубое, оно гораздо грубее чем "дже". Мне очень сильно захотелось сказать жирному волшебную тибетскую фразу "ликпа са" (tib. rlig pa za), которая означает предложение оппоненту заняться оральным сексом с мужчиной, но я сдержал свой гнев, все-таки мы находились в Кхаме, и в результате произнесения такой фразы кхампинцу мне скорее всего не пришлось бы уже никуда дальше ехать: аборигены закидали бы меня камнями во благо всех живых существ прямо на месте, даже не выводя из монастыря. Гнетущее ощущение от Тагонга усиливалось, и его уже не скрашивали даже пестрые пейзажи.

[Топпер]

Вот, а говорят буддизм в Тибете в упадке.

[Артем Тараненко]

Вот, а говорят буддизм в Тибете в упадке.

Ну даже по этому отрывку можно судить, что ситуация пока достаточно печальная.

[Артем Тараненко]

Как одно с другим связано? Я вот на твоих фотках увидел 2 надписи по-тибетски. Ну да, китайское правительство выделяет деньги на строительство монастырей. Правда, будем честны, что на тибетские выделяется по принципу сколько удастся отщипнуть. В России, к примеру. восстановили ХХС и утвердили программу "часовню в каждый московский подъезд". Это свидетельствует об укреплении православия? В общем-то нет. Меня очень позабавила чья-то фраза (может даже твоя) "...людей в монастыре было не много. поскольку монахи разъехались на каникулы". Показательно.

Я не говорю. что это плохо. то что делается, но "в Тагонг-гомпа проходило большое мероприятие по передаче слушателям полной сокровищницы "Ринчен Тердзо", специально для этого дела прибыл какой-то странствующий лама, очень образованный в этом собрании текстов" - это показатель

[Denli]

деньги нужны всем, и тибетцам тоже, тут не надо лукавить. Взять хотя бы массовое попрошайничество тибетцев при виде белых обезьянок с запада.

Вы, я так понял, в Кхам так и не заехали, ограничились Ченгду. По мегаполису не правильно делать выводы о менталитете населения округа. Как раз в глубинке дела обстоят так, как я попытался описать ситуацию в Тагонге. Тибетцы в диком Кхаме очень сильно отличаются от тибетцев в Катманду, Индии и западных странах. Видимо мне не хватило литературного дара, поэтому я сформулирую свою мысль предельно четко и грубо: тибетцам в глубинке на нас насрать. Точка. Им не нужны мы ни в каком виде, и им не нужны наши деньги. Возможно, мы им не нужны потому, что им не нужны наши деньги. А наши деньги им не нужны потому, что у них два основных источника финансирования: 1) государственное финансирование, 2) от донейшенов, централизованно распределяемых после гастролей высоких лам на Западе. Поэтому кхампинцы просто не знают, что белых можно доить: им этого не надо. Но при этом пойти с ними на контакт, получить у них каких-то посвящений, просто получить аудиенцию у настоятеля - все это за гранью реальности. Даже если вы будете знать тибетский, это не будет иметь ни какого значения: подумаешь, белый выучил тибетский язык? Чего тут такого? Боюсь, что диагноз этому: внутренне присущее бессердечие.

Но я все-таки попрошу открыть новую тему и обсудить этот вопрос там, а не портить этот отчет.

[Цхултрим Тращи]

Даже если вы будете знать тибетский, это не будет иметь ни какого значения: подумаешь, белый выучил тибетский язык? Чего тут такого?

Вы пробовали? Со знанием тибетского? На моём опыте, тибетцы очень удивляются, когда иностранцы разговаривают по-тибетски (особенно на кхам или амдо). Да даже лама стал обращать на меня больше внимания после того как я начал учить тибетский.

[Denli]

Вы пробовали? Со знанием тибетского? На моём опыте, тибетцы очень удивляются, когда иностранцы разговаривают по-тибетски (особенно на кхам или амдо). Да даже лама стал обращать на меня больше внимания после того как я начал учить тибетский.

Да, пробовали. Влад превосходно знает тибетский. Вы с Амдо дело имеете, там тибетцы сильно отличаются по менталитету. Говорят, что амдосцы самые интеллигентные, а кхампинцы - самые тупые.

[Denli]

Переезд из Тагонга в Кандзе

Утро продолжалось: мы как раз вовремя вернулись в отель с жадной хозяйкой, чтобы успеть забрать причитающийся нам залог, и убраться восвояси. На окраине города нам попался еще один монастырь, он был похож на старый, но реконструированный, перед ним сидела у костра большая компания кочевников.

В самом монастыре оказалось немноголюдно: в воротах монастыря оказалась касса, в которой сидел монах, смотерл телевизор и продавал билеты. Билеты оказались напечатанными на ксероксе, без каких либо номеров и штампов и стоили около доллара. Внутри монастыря совершала кору набожная старушка, так-же там обнаружился гестхаус и еще один монах, который поведал, что больше никого в монастыре нет, а настоятель большую часть времени проводит в Пекине. Чем он там занимается, монаху было не ведомо, но я подозреваю всегда самое худшее - дхарма-бизнесом.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - Tagong

Через несколько десятков километров после Тагонга нам встретился поселок Бамей, с культовым сооружение, которое называется, так сказать, "Лес пагод". Впрочем, почему, "так сказать"? "Лес пагод" - это и есть официальное название этого места. Там, действительно, находится какое-то неимоверное количество ступ, общим числом (если верить билбоарду) - 300. Рядом с пагодами расположен храм в тибетском стиле, в котором трудятся монахи китайской наружности, ни один из которых по тибетски не знает ни слова. Явная пафосность сооружения не мешала местным женщинам нарезать вокруг него круги.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - the way from Tagong to Kanze

На другой стороне дороги расположился еще один храм, тоже являющийся явным новоделом. Главной его достопримечательностью можно азвать огромный молитвенный барабан, высотой метров 20. Провернуть этот молитвенный барабан нормальному человеку невозможно: я обливался потом минут пять и ушел не солона хлебавши. За этим храмом находится маленький старый монастырь, а чуть в стороне начато строительство большого монастыря. Скорее всего здесь будет еще одна шедра.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - the way from Tagong to Kanze

На стене святого храма красовалось объявление, повествующее о вреде мясоедения. Оно так сильно на меня подействовало, что я несколько дней отказывался есть тибетские момо с говядиной: ел только китайские пельмени со свиньёй.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - the way from Tagong to Kanze

[Denli]

Переезд из Тагонга в Кандзе, продолжение

Налюбовавшись этим святым местом мы продолжили наш путь. Водитель нам попался хороший, покладистый и не глупый. Он соглашался делать остановки по первому требованию, даже если и фотографировать-то в том месте было нечего, какой-нибудь полуразваленный дзонг на холме, или ржавый современный мост, издалека по ошибке принятый за старинный цепной. Имя этого усердного работяги Гьюрме-ла. Другой его чертой, располагавшей к себе было то, что он ни разу не сказал плохого слова в адрес китайского правительства, и ни разу не сказал ни одного слова в поддержку Далай-ламы. Политики он не касался: сразу чувствовалось, что человек он порядочный. Зато он рассказывал всевозможные анекдоты, из которых состоят представления о внешнем мире тибетского народа. Так от него мы узнали, что муссульмане не едят свинину потому, что верят, что их бог - свинья. Зима за окном кончилась так же внезапно, как и началась, а на местности стали преобладать бревенчатые дома вместо каменных. Я спросил у Гьюрме, сколько стоит один такой дом, и тот ответил, что около 30 тысяч долларов: очень немаленькая сумма даже для российской глубинки, тем не менее вполне подъемна для местных тибетцев. Гьюрме прокомментировал стоимость недвижимости так: правительство помогает национальным меньшинствам и выделяет им дотации. Согласно его информации, в таком доме может жить до 20 человек.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - the way from Tagong to Kanze

Следующим городом стал Даву (tib. rta'u), в котором бросалось в глаза огромное количество военных. Гьюрме рассказал, что несколько лет назад в этот день здесь случилось маленькое народное восстание, и теперь каждый год в это время сюда собираются военные, чтобы предупредить новые беспорядки. Военных было много, и мы не стали останавливаться, чтобы осматривать достопримечательности, хотя, похоже, военных там мы, как иностранцы не интересовали. В нескольких километрах от города нам попалось несколько грузовиков с китайскими военными, ожидавших чего-то. Их я решился сфотографировать издалека.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - the way from Tagong to Kanze

Мы миновали еще один крупный безымянный монастырь на холме, явно недавно отстроенный - свидетельство того, что буддизм в регионе возрождается, и достигли места, где проходили дорожные работы. Здесь нам предстояло коротать около часа в ожидании, пока откроют дорогу. Я немного пощелкал фотоаппаратом девок - дорожниц: некоторые из них радостно улыбались в объектив белоснежными улыбками, большинство-же демонстративно отворачивалось в стороны краснея от стыда.

Альбом: Eastern Tibet 2011 - the way from Tagong to Kanze

Мы въезжали в Кандзе уже в темноте. Я немного волновался за этот город: до меня доходили слухи о том, что иностранцам в нем ночевать нельзя, но по счастью слухи эти не оправдались: мы остановились в очень неплохом отеле Himalaya с GPS-координатами 31° 37' 10.35" N 99° 59' 31.43" E. Нас оформили по полной программе со сканированием паспортов и заполнением регистрационных карт, так что похоже этот запрет не более чем слух. Хозяин отеля - очень обходительный приятный мужчина-тибетец, в отеле чисто и недорого. И хотя горячую воду явно не мешало бы немного подогреть, особенно в зимнее время, место это вполне можно рекомендовать для ночлега.