По местам экспедиции Намкхая Норбу Ринпоче в Западном Тибете.

[Denli]

День восьмой: Царство Гуге

Есть два мнения о времени основания царства Гуге (tib. gu ge). По одной из версий история Гуге тянется из глубины тысячелетий, и оно когда-то было одним из округов внешнего Шан-Шунга. Согласно другой версии, один из сыновей убитого тибетского правителя Лангдармы, О-сунг, бежал в западный Тибет после борьбы за власть со своим братом. Один из внуков О-сунга, Кьиде Ньимагон, укрепил свою власть в Западном Тибете. Сначала он обосновался в Пуранге, но потом успешно распространил свою власть на весь округ Нгари вплоть до Ладакха. Причем, как утверждают исторические документы, в боевой поход по завоеванию западных земель он вышел с армией из 300 воинов, что дает возможность судить о масштабах боевых операций и плотность населения в Западном Тибете тех времен. Именно Ньимагон и основал в IX веке столицу царства Гуге - пещерный город Цапаранг. После же смерти Ньимагона его владения разделились на три части в результате раскола, устроенного тремя его сыновьями. Так Гуге стало отдельным царством. Интересно обратить внимание на тот факт, что не смотря на гонения на буддизм, учиненные Лангдармой, уже его внуки (а возможно и дети) приложили немало усилий к его возрождению.

К пещерному городу Цапаранг ведут два пути. Первый путь простой: вы садитесь на джип и едете по хайвею прямо к его подножию. Второй путь сложнее, если вы выберете его вам прийдется совершить короткий треккинг по ущелью. Ущелье живописно украшено кустами облепихи и шиповника. Мы выбрали второй путь: возможно потому, что мы не ищем легких путей, а возможно потому, что символично начинать знакомство с царством в том месте, которое стало его могилой.


Согласно некоторым источникам первые европейцы проникли в Тибет в 1624 году. По несчастливому для Гуге стечению обстоятельств этими европецами были миссионеры-иезуиты, а этим местом в Тибете было именно Гуге. Три Траши Дракпа, тогдашний правитель Гуге, попал под их пагубное влияние, принял христианскую веру, позволил построить церкви и обращать жителей Гуге в христианство. Сенгье Намгьял, тогдашний правитель Ладакха, был правоверным буддистом. Он не мог перенести такого надругательства над своей верой, и в 1630 году послал войска (по непровереным данным это были муссульмане-наемники) для восстановления религиозного статуса-кво. Согласно легенде почти все жители царства (в живых оставили всего 200 человек) были убиты во благо всех живых существ, а их обезглавленные тела сложены в пещере, которую вы можете видеть на фотографии ниже. Головы победители забрали с собой, чтобы поднести правителю Ладакха. Я поднимался ко входу в пещеру, но внутрь заходить не решился - слишком скверный там стоял запах. Но и от входа в пещеру было видно множество обезглавленных тел в истлевших одеждах.


После завоевания царства Ладакхцами злополучные иезуиты бежали в Индию, где один из них был нечаянно убит где-то на пляже в Гоа, а второй не терял надежд ринести благую весть тибетскому народу, в 1640 году он сделал попытку вернуться в Тибет, но был брошен в тюрьму, и больше его никто не видел.

В 1680 году Далай-лама V объединял страну при помощи монгольских войск, и вернул Гуге статус тибетской провинции, но Цапаранг так и не возродился и дошел до нас примерно в таком виде:


Впрочем, возможно причина падения царства была более прозаична: из долины ушла вода, реки пересохли и жителям стало нечего пить.

[Denli]

Принципы градостроения Цапаранга не отличаются от уже знакомых принципов страения других перерных городов (верхний ярус - для царя, и так далее). Ниже идут ярусы для монахов и простолюдинов, испещренные многоярусными переходами, подземными ходами, лестницами и смотровыми площадками.

[Denli]

Не берусь утверждать, но возможно на момент основания города существовал естественый мост, соединяющий царский дворец и плато, нависающее над долиной. Позднее этот мост естественным образом был разрушен.



На сегодняшний день в городе сохранилось несколько дворцов: Белый на самом верху, это и был королевский дворец. В ряд его помещений можно зайти, но смотреть там особо не на что: там не сохранилось ни украшений, ни росписи.

Сохранился и Красный Дворец на нижнем ярусе. Кажется, это храм богини Тары. Он был открыт, и там сохранилось кое-что из росписи, но смотритель строго следил за тем, чтобы мы не фотографировали, и на уговоры пойти попить пива за наш счет не поддавался. Остальные дворцы и храмы закрыты: идут реставрационные работы. Рядом с Красным Дворцом на солнце лежало спящее тело кого-то из реставраторов, и я его сфотографировал просто так. Сфотографировал я и другого реставратора на фоне бесчисленных вязанок из прутьев какого-то местного кустарника: до сих пор ломаю голову об их назначении.


Где-то на середине, в район благоустроенной лестницы спуске можно найти небольшой храм. Он закрыт, и в него не войти, но туда можно заглянуть через окно наверху и сфотографировать фрагменты украшающей его росписи.


У подножия города стоит небольшое кафе: в нем можно попить чай и купить печатную и мультимедийную продукцию, посвященную истории города. Ну и в качестве бонуса вы можете полюбоваться небольшой панорамой, снятой от царского дворца:

[Denli]

Красив монастырь в Толинге. Богатая у монастыря история. Согласно манускриптам монастырь был основан тибетским царем Еше-О в XI веке. Интересно, что этот правитель ведет свои корни от Лангдармы: является внуком первого правителя Гуге - Ньимагона. Царь сделал очень много для развития буддизма в Тибете. Так известно, что он отправил на учебу в Индию двадцать одного наиболее способного монаха: они должны были изучать санскрит и буддийское учение. К сожалению, только двое из них выжили в жарком и влажном климате и тяготы путешествий. Когда они вернулись в Тибет, то стали знаменитыми переводчиками. Их имена - Ринчен Санпо и Легпэй Шенраб, особенно прославился первый из них. Стремясь поддержать становление буддизма в Тибете Еше-О пригласил в Толинг великого индийского буддийского учителя - Атишу, послав к нему своего гонца с подарком золотом. По многим причинам Атиша отклонил приглашение, а Еше-О решил, что его подарок был недостаточно велик, и чтобы пополнить кзану отправился с войной на соседнее государство, но был взят в плен. Правитель, победивший Еше-О назначил за него выкуп золотом, равный весу пленного. Племянник Еше-О сумел собрать необходимое количество, но плененный государь велел не заботиться о нем, а направиться с этим золотом прямо к Атише и снова просить его приехать в Тибет. Вскоре Еше-О умер в тюрьме, принеся себя в жертву распространению буддизма. Не известно, что повлияло на решение Атиша: возможно значимость опдарка, а возможно - значимость жертвы, но на этот раз он согласился. Известно, что Атиша весьма скептически отзывался о понимании учения тибетцами. Так можно найти следующее свидетельство:

Вследствие разрушения единого царства, произошедшего из-за столкновения буддизма с боном, в Центральном Тибете появилось много соперничающих княжеств, многие из которых управлялись ламами или мирянами, тесно связанными с ламами. Поэтому Дом Тонпа написал письма видным священникам-правителям о том, что он пригласил Атишу посетить У-Цанг. Разные ламы-правители, во всем великолепии и блеске, на которые они были способны, отправились встречать Атишу. Они, ожидая его прибытие, собрались во впечатляющем количестве в Пэлтанге.
Когда Атиша увидел их на расстоянии, он спросил Дома Тонпу, что это за люди, на что тот ответил, что это правители-священники, которые прибыли его приветствовать. Тогда Атиша сказал: «Если у вас так много священников в Центральном Тибете, тогда во мне здесь нет никакой нужды». Но, когда он приблизился и увидел их роскошные украшения, искусно сотканные одежды, лошадей и сопровождение, он понял, что, действительно, здесь он необходим, потому что такая демонстрация изобилия не соответствовала учению Будды.
Священники-вожди старались превзойти друг друга в своих попытках пригласить Атишу к себе. Сначала он был гостем Лхацуна Бодхи Раджи – влиятельного человека в Самье. У него он пробыл несколько месяцев, а затем стал гостем еще одного религиозного лидера, Кутона Цондуя Юнгдрунга, который пригласил Атишу в свой монастырь Танпоче. Принятие Атиши стало делом престижа, но Кутон Юнгдрунг, приняв его как своего гостя, почти ничего не делал для того, чтобы его пребывание было приятным и плодотворным. Разочарованные, Атиша и Дом Тонпа, не прощаясь, покинули Танпоче и направились в округ Он.

Итак, в этом монастыре Атиша провел несколько лет своей жизни, прежде чем направиться дальше в центральный Тибет.


Монастырь огромен, но для посещениея туристами открыты всего два храма. Я видел на фотографиях великолепие остальных помещений и поинтересовался можно ли мне побродить по закоулкам монастыря за взятку, но получил отказ: в монастыре повсюду камеры видеонаблюдения, и полиция тотчас засечет меня в неположенном месте.

Это первый из храмов и его внутреннее убранство.

[Denli]

На монастырскую кухню, как ни странно, пустили:


У ворот второго храма сидели две женщины, одна из которых оказалась слепой. Но не попрошайничали, как это обычно делается у ворот храмов в России, Индии и Непале, и прочих туристических местах, а просто сидели и повторяли про себя мантры. В храме сохранились статуи и настенная роспись. Пользоваться фотоаппаратом можно, но без фанатизма.


В общем, в Толинге нам всем очень понравилось: можно смело рекомендовать это место к посещению.

[Denli]

День девятый: Поездка в Али

Хорошо отдыхается в городе Толинге. Выходишь рано утром в парк отдыха и любуешься старыми ступами и восходами над ущельем. Но время распланировано так, что нам предстоит еще одна поездка, на этот раз на север в Али и Руток. Мы попрощались с красным флагом на окраине города, и отправились в путь. Говоря откровенно, я сейчас считаю дни, потраченные на эту поездку совершенно бессмысленными, и если бы я делал этот тур сейчас то эта часть маршрута была-бы иной. А так - намотали лишние несколько сотен километров, и все в пустую.



Итак, после полудня мы покинули Толинг и отправились с другой город - Нгари (другое название Али). Несколько часов джипы несли нас по все тому-же новому хайвею на север посреди все тех-же самых разноцветных холмов, которые уже начали надоедать.


Где-то через несколько часов показался аэропорт Али. Среди разного рода шизотериков бытует мнение, что как только аэропорт откроют для туристов, можно будет в него прилететь, и практически забесценок добраться до Кайлаша, обойти гору разик-другой, и спокойно улететь обратно. Это мнение ошибочно по нескольким причинам: 1) Лететь в Али, и сразу направляться в Дарчен - значит не жалеть ни себя, ни своих спутников. 2) Для того, чтобы такой обход горы стал возможен, необходимо наличие автопарка и штата гидов, которые постоянно находятся в Али. 3) Необходимо отработать механизм доставки пермитов в этот самый аэропорт. В общем, вопросов много, и все они имеют финансовую изнанку: джипы надо посылать или из Лхасы, или из Зангму, гида с пермитом тоже надо пересылать либо джипом, либо самолетом. Да и авиаперевозчик, будучи монополистом, не станет возить туристов на самолете в Али за копейки. Ну а самое главное: если лететь только в Али и нарезать круги вокруг Кайлаша, у вас не будет возможности посетить все те замечательные места, которые вы можете посетить, если едете по-человечески. В любом случае, я будучи честной акулой туристического бизнеса честно пью за то, чтобы в Али никогда не появился ни автопарк, ни штат гидов. А так дело за малым: аэропорт уже принимает туристов с этого года, велкам ту Али.


Примерно в ста километрах от аэропорта расположился город Нгари, или Али. Нгари - название тибетское, а Али, как можно догодаться - муссульманское. Это один из регионов в Тибете, где коиличество муссульман заметно выше, чем в прочих. В Тибете есть муссульмане, и встречаются даже тибетцы-муссульмане. Забавно, но факт: нынешний Далай-лама XIV родом из деревни Такцер, которая представляет собой еще один центр муссульманской культуры в среде тибетцев. Тибетцы-муссульмане, это может показаться смешным, но если кроме шуток, то тибеток в паранджах я не встречал, а вот мужчит в тюбетейках - сколько угодно.

Али город довольно большой и зеленый. В городе широко представлена китайская кухня (как всегда - очень вкусно), и есть большое интернет-кафе, где тибетские и китайские дети сидят в огромной комнате на 100 компьютеров и играют в интернет-стрелялки. В комнате ужасно накурено: нормальному человеку там невозможно находиться более получаса. Отель, где мы остановились, не представлял собой ничего замечательного, но в нем были отдельные номера с горячей водой что не могло не радовать. На окраине города стоят теплицы, а в самом городе встречаются даже подсолнухи, не хуже чем в Украине, в человеческий рост.


По проезде в Али я и гид направились в местный полицейский участок, чтобы получить пермит на посещение двух других мест в западном Тибете: Лури Лангкар и Карке Санг, где якобы сохранились древние пещеры с петроглифами. В эти места туристы стремятся редко, и в принципе правильно делают: нам, например, пермит в эти два места не дали и предложили явиться в полицейское управление утром для повторного рассмотрения вопроса. Так что наша команд спокойно разбрелась по городу: кто-то пошел в номер, а кто-то пить китайскую водку из тараканов и мышей.

[Denli]

День десятый: Поездка в Руток

Утро началось с утренней поездки в полицейское управление с целью получения пермита на посещение Лури Лангкара и Карке Санга. Мент, сидящий в управлении пермит не дал, но рекомендовал ехать непосредственно в Руток, и получать необходимые разрешения там, на месте.

Переезд из Али в Руток не слишком длительный и относительно живописный: привычная уже каменная пустыня меняется зелеными пастбищами, и пасторальными картинами с овцами, лошадьми и пастухами.




На подъездах к городу нам встречается такое вот живописное несуразное нечто. Смотрелось интригующе, а оказалось гест-хаусом.


Мы въехали в поселок и отправились на поиски представителей власти. На месте главного ответственного лица не оказалось. Погода стояла прекрасная, светило солнце и небо было голубым, и мы, чтобы убить время, отправились на прогулку на озеро Пангонг-цо (tib. spang gong mtsho), что в переводе значит, озеро лежащее среди заливных лугов. Озеро необыкновенно красиво: чистейшая прозрачная вода, меняющая свой цвет от голубого до изумрудного. Снежные пики, возвышающиеся над озером. Не удивительно, что озеро стало причиной вооруженного конфликта 1962 года между Индией и Китаем: каждая из сторона претендовала на центральную часть озера, которая и по сей день остается спорной территорией, хотя и контролируется китайскими военными. Сам конфликт, во время которого китайцы проявили боевую доблесть и победили индийские силы, превышавшие их почти в 10 раз, и отстояли свое право на лакомый кусок озера, продолжался месяц. Вот как красиво это озеро. Даже китайские солдаты ценят красоту этого места и приезжают сюда фотографироваться на его фоне.
Все это стоит увидеть, хотя, признаюсь, ехали мы сюда не за этим, и были немало разочарованы (но об этом чуть позже).

[Denli]

Из прочих развлечений на озере оказалась лодочная станция, на которую нас привезли, в надежде заманить на прогулку на расположенный посреди озера остров, где якобы встречается невероятное количество птиц. Но заявленная за аттракцион цена (50 долларов с человека) а так-же неутраченная надежда получить разрешение на посещение доисторических пещер остановили нас от поездки. Напротив лодочной станции расположен отель, но на момент нашего посещения вид он имел вполне закрытый.


Короче говоря, мы вернулись в город и продолжили поиски ответственного за выдачу разрешений лица. Это лицо тибетской национальности - я уже начал постепено привыкать к тому, что среди полицейских в Тибете встречается немало (более 80%) лиц тибетской национальности (кто тут говорит про угнетенную тибетскую нацию???) - было найдено в китайском ресторане, расположенном на главной улице. Очень меня порадовало присутственное место при этом заведении общепита: на мой вопрос об "удобствах" мне предложили выйти через заднюю дверь во двор, где я увидел такую картину, как на фото. Будучи русским человеком я сразу сориентировался в данной мне в ощущение действительности и быстро нашел где справить нужду не насторожившись. А следовало бы...


Итак, найденное ответственное лицо объяснило нам, что посещение запрошенных нами мест невозможно по следующим причинам: Лури Лангкар расположен в непосредственной близости от индийской границы, и китайская армия не может позволить нам посещение этого места (а вдруг мы - шпионы Далай-ламы???), а посещение Карке Санги невозможно просто без каких либо причин и объяснений - такое в Тибете тоже случается не редко, поэтому не удивляйтесь, если вам в последний момент откажут в посещении, скажем, Долины Гаруды.

Поэтому мы выпили традиционной китайской водки, настоянной вы уже знаете на чем, закусили блюдами традиционной китайской кухни, и отправились назад, в Али.

[Denli]

Начался путь из Рутока обратно в Али. Было немного грустно от того, что два наиболее важных места нашего путешествия остались неувиденными. И тем не менее оставалолсь еще одно место Римонтанг, расположенное рядом с поселком Рисум, где тоже можно было осмотреть древнюю наскальную живопись. Это место расположено прямо на шоссе, соединяющем Руток и Али, и запретить его осмотр невозможно по техническим причинам. Примерно в сорока минутах езды от Рутока расположена желанная достопримечательность. Место ничем не обозначено на шоссе, поэтому важно не проскочить мимо него, хотя, скажу вам по секрету, смотреть там особо не на что - я сильно разочарован.

Вглядит это примерно так: в метрах примерно восьми над землей на вертикально нависающей скале начертаны петроглифы, изображающие оленей, кабанов и прочую живность.




Среди всего этого зоопарка можно видеть и изображение гаруды, что позволяет некоторым исследователям считать, что наскальная живопись сделана древними практиками добуддийской религии бон. Хотя лично мое мнение от увиденного таково: данная птица слишком уж выделяется из общей композиции, и по моему мнению вероятно является поздней вставкой. И даже скажу больше: если приглядеться, то цвет петроглифов очень сильно отличается от цвета обветрнной породы, экспонированной ветру и солнцу. Кроме того, сама скала не окружена ни пещерами, ни чем другим, пригодным для жилья. Так что, если вдуматься, то становится совершенно не ясно, зачем обитателям каменного века было туда лезть под палящим тибетским солнцем, и вырубать рисунки в твердой породе, ну разве что они были совершенно психи. Короче говоря, лично для себя я сделал вывод, что эти наскальные рисунки сделаны значительно позже для привлечения туристов. Впрочем я не археолог и не специалист, и оговариваюсь еще раз: это всего лишь мое мнение.

[Denli]

Налюбовавшись зависающими над дорогой петроглифами мы продолжили наш путь обратно в Али. По дороге меня привлекло ничем не замечательное пастбище с перелетными птицами и пастухами, и мы остановились немного побродить и пофотографировать.



Больше никаких достопримечательностей на пути замечено не было. Однообразие дороги ритмично разбавлялось мелькающими вдоль нее столбами и игрой света и теней.


Так мы добрались до Али без каких-либо происшествий к 5 часам вечера.

[Denli]

Итак, добравшись до города все разбрелись кто куда, а я отправился в интернет-кафе проверить почту и урегулировать бизнес-процессы. Найти его оказалось непросто: нарезав пару больших кругов вокруг микрорайона я сдался и пошел на поклон к ресепшионисту из отеля, который дал точную наводку на интернет-кафе. Оказалось оно совсем рядом с отелем, и, как я уже писал, накурено в нем было ужасно. Примерно через час нахождения в помещении мне стало дурно: такой там стоял смог, и я пулей вылетел на улицу глотнуть свежего воздуха и фотографировать аборигенов.


Но прогулка по городу теплым ясным вечером оказалась безнадежно испорчена: у меня поднялась температура. Сложно сказать, что послужило тому причиной, возможно мыши и тараканы, на которых был настоян алкогольный напиток, были испорченными, а возможно кто-то из поваров забыл вымыть руки после посещения удобств, но так или иначе, результатом стали температура под 39 и жесткий понос. Добрый ангел, охранявший меня, той ночью совсем не спал: он ставил мне компрессы раза четыре. К утру мне немного полегчало, температура спала, но все равно я был похож, наверное, на зеленое привидение.

[Denli]

День одиннадцатый: возвращение в Дарчен

Тем утром я вполне мог бы претендовать на должность исполнителя главной роли в мультфильме "Каспер - доброе привидение", такой я был сине-зеленый и осунувшийся. Хотя после нескольких компрессов мне и стало немного лучше, но ровно настолько, что я смог лишь добраться до аптеки и купить витамины и пачку тибетских таблеток от отравлений и простуд - таблетка в просторечии называется "Ринчен Мангчжор", стоит около доллара за таблетку и люди говорят, что она помогает. После этого похода силы покинули меня, и температура поднялась снова. Поэтому всю дорогу от Али до Дарчена я проспал в джипе, и что происходило за окном рассказать не могу, помню только, что по понятной причине просил водителя остановиться раз, наверное, десять.

По прибытии в Дарчен я чувствовал себя преотвратно и принял решение сдаться на милость врачей. В государственной больнице, куда меня отвел гид, мне измерили температуру, сказали что она 38,7 и сделали жаропонижающий укол. Все вместе это стоило 3 юаня, или 50 центов. Поняв через некоторое время, что от жаропонижающего укола ни горячо, ни холодно, я отправился в клинику частную. Это оказался грязный барак на окраине города, со стенами, сложенными, как я подозреваю, из ячьего дерьма. Работающая в бараке тибетянка измерила мне давление и температуру, послушала мои легкие и сказала, что у меня симптомы горной болезни. Попытки объяснить, что это полный бред, так как я нахожусь на высоте уже 11й день результата не возымели, и мне было предложено лечь под капельницу из физраствора и витаминов. Я почти было повелся на эту разводу, но вовремя поинтересовался по поводу цены: оказывается, это удовольствие стоило 50 долларов. Я - человек не жадный, но в тот момент мне почему-то показалось ужасно несправедливым отдавать 50 долларов за сомнительное удовольствие двухчасового лежания в бараке, стены которого сложены из ячьего дерьма, и я отказался. Вместо этого я вернулся в отель и принял народное средство - коктейль из ношпы и аспирина, и закутался в одеяла. Как ни странно, но народное средство возымело эффект, и этой ночью я нормально поспал.

[Denli]

День двенадцатый: начало обхода Кайлаша

Обходят Кайлаш по разному. Кто-то обходит его по часовой стрелке, а кто-то против. Кто-то начинает кору из Дарчена, а кто-то предпочитает схалявить и проехать 6 километров на джипах до большой поляны, на которой празднуют праздник Весак (или Сага Дава по-тибетски). Некоторые свято верят, что обход горы засчитывается только если обойти ее полностью: от Дарчена до Дарчена.

Признаюсь, после вчерашнего дня я боялся просыпался: обход Кайлаша - дело серьезное, а мне было чего бояться: два дня температура под 39, и два дня почти ничего не ел. Как ни странно, но на утро я чувствовал себя очень неплохо, а от температуры не осталось и следа. И тем не менее, я с удовольствием проехал на джипе от дарчена первые несколько километров, и мне было абсолютно фиолетово до различных суеверий. Моему-же примеру последовали и остальные: только один герой из девяти начал обход горы из Дарчена.

Вот она, эта поляна. Даже в пасмурные осенние дни на ней присутствует настроение праздника. Это замечательное настроение присутствует и в пестрых молитвенных флажках, и рассекающих на кониках тибетцах: во всем.


Примерно еще в километре от поляны расположен поселок Тароче. Это важное место: именно здесь путники нанимают яков, лошадей и прочую рабочую силу, необходимую для обхода горы. Здесь много и царит суматоха: все заняты делом, перегружают багаж с джипов на лошадей. Работают все, даже дети. А кто не работает, тот готовится к тому, чтобы вступить в трудовую жизнь поскорее.


Дальше настроение праздника начало постепенно улетучиваться: идти в первый день было не тяжело, но настораживало огромное количество мусора на тропе. Реально ощущение было такое, будто идешь по помойке а не по месту паломничества. Когда-то кто-то из моих боссов индуистов объяснял мне, что в индуизме пластик считается очень нечистым. Поэтому пока в пластиковую упаковку завернуто что-то полезное и вкусное, с его присутствием мирятся. Но как только пластик перестает быть нужен (например, его содержимое съедается), от него необходимо мнгновенно изхбавиться. Поэтому вокруг мест паломничества образуются горы мусора. Даже фотографировать эту мерзость не хотелось. Зато мне по пути попались такие чудные паломники, как попугай: вероятно, несчастное пернатое нагрешило весьма и весьма (я долго думал, чем оно могло провиниться, и решил, что оно скорее всего много ругалось матом; меня это так потрясло, что я даже сам немного раскался, и не сквернословил часа два, потом, правда снова начал), и приехало сюда замаливать грехи. А бабушку я сначала принял за местную попрошайку, но когда она одела шляпу, поднялась и пошла дальше по тропе, оказалось, что это просто паломница. Вообще-то вокруг Кайлаша попрошаек не встречается, не то что в Ньяламе.

[Denli]

На пол-пути до Дарчена стоят большие палатки. В них можно попить чай и перекусить быстрорастворимой лапшой. Никаких других кулинарных изысков не предвидится. А когда мы попросили чая, нам принесли абсолютно прозрачную подсоленную воду в рюмках. За одну рюмку попросили 5 юаней - около доллара, но после долгих возражений, что на чай это вовсе не похоже, снизили цену в два раза. Вообще, чтобы в Тибете питаться нормально, а не лежать по два дня с отравлениями, нужно путешествовать с поварами. А это восточное лио Кайлаша. Небо затянуто облаками, поэтому не видно ничего.


От палаток до монастыря Дрира-пхук совсем недалеко - около полутора часов хода. Еще совсем недавно с размещением в Дрира-пхуке было туго: в наличии были только поганенькие гестхаусы такого плана:


...но с прошлого года богатая тибетская семья открыла там новый гест-хаус, почти что отель. И хотя белье там все равно грязное, комнаты там двухместные, что само по себе не может не радовать. Нам удалось заранее забронировать места в этом гестхаусе, и мы разместились в нем. Вдобавок над гестхаусом красовалась радуга, и настроение у всех сразу приподнялось - радуга вообще считается благим знаком.


Народ разбрелся кто куда, кто по номерам, кто гулять, а мы отправились в см монастырь, расположенный на противоположном берегу реки. Переход речки - увлекательное занятие из разряд экстремальных видов спорта: пыгаешь с камня на камень, и при этом норовишь не оступиться, и не упасть в воду, чтобы не замочить дорогую фототехнику, да и самому живу остаться. Рядом с монастырем красовалось несколько ступ на фоне радуги.

[Denli]

Под стенами монастыря остановился огромный тибетский табор. Судя по выражению лиц и одежде это были кхампинцы. Это были настоящие паломники, приехавшие сюда черт-те откуда, в грязных одеждах, дикие, без денег и знания иностранных языков. Одна фотография получилась такой удачной, что я ее напечатал в формате 30х40 и повесил у себя в офисе. Но в целом ощущение от этих грубых, но искренних людей очень приятное, в отличие от ссученной тибетской аристократии, которая живет в изгнании в Непале или Индии.


Сам монастырь расположен на высоте 5200 метров и имеет длинную историю. Тянется она аж из первой половины XIII века, когда один из забытых ныне мастеров облюбовал пещеру и рповел в ней в традиционной медитации три года, три месяца и три дня. С тех пор пошло поверье, что желания всех, кто медитирует в этой пещере, непременно исполнятся, и на этом месте вырос монастырь. В настоящий момент монастырь действующий, в нем живет несколько монахов, и очень приятный настоятель, имя которого я почти сразу забыл, но все равно рекомендую подходить к нему за благословением, если будете в тех краях. Из монастыря открывается потрясающий вид на кайлаш и окружающие его достопримечательности: ступы и проч.



На обратном пути к гестхаусу наша группа разделилась: большая часть пошла назад в брод, а один человек решил возвращаться делая круг через мост. Видимо он немного нерассчитал время, потому, что когда мы уже сидели в гестхаусе и заказывали себе еду, его все еще не было. Вскоре совсем стемнело (это произошло очень быстро), и начался сильный дождь. Стемнело уже пол-часа как, а нашего товарища все не было. Что делать - было совершенное не ясно: вокруг темно как у негра в известном месте, дождь, и самое главное - бродячие собаки. Гид сделал мужетсвенную попытку выйти ему навстречу, но тут-же вернулся, так как идти дальше одному было не только невозможно, но и опасно. Наконец, когда мы уже собрали основательную спасательную экспедицию из нескольких человек, потерявшийся явился. Пользуясь случаем, я очень прошу всех, кто делает кору вокруг Кайлаша: следите за временем, старайтесь не оказаваться в стороне от жилья в одиночку в темное время суток: в том районе много бродячих собак, и случаи нападения на туристов не редки. Короче говоря, наш товарищ родился в рубашке. Он изрядно промок, но умудрился не заболеть: в целом все завершилось благополучно.

[Denli]

День тринадцатый, самый трудный

Начинать этот день нужно затемно: гиды говорят, что после полудня на перевале начинают гулять ветры, и переход значительно затрудняется. Поэтому мы выходили в 6:00, было еще темно. Хозяева геста любезно включили дизель-херенатор на 10 минут, чтобы дать нам возможность упаковать вещи.

И хотя, каждый шел в своем собственном ритме, и наша группа растянулась на тропе, это не создало проблемы. Народа в горячий сезон идет много, и сбиться с тропы невозможно. Начало светать, и стало видено кусочек Кайлаша. На втором снимке молодая морозоустойчивая тибетянка выходит утром из палатки. Что заставило ее ночевать в таком месте - не знаю. На сотни других паломников она не была похожа: было видно, что она полатка стоит на этом месте уже много дней. Где-то там, рядом, когда-то находилось небесное кладбище. Что в тибетцах мне нравится - сила их веры, доходящая до фанатизма: если верят, то так, что сжечь себя готовы ради мифических идеалов.


Если вы соберетесь идти вокруг Кайлаша, не забудьте взять с собой какую-нибудь ненужную шмотку. На тропе от Дрира-пхука до перевала вам встретится место, где много-много камней, на которые одеты старые одежды. Здесь когда-то и было небесное кладбище. На этом месте нужно оставить свою старую вещь. Есть и другое мнение: что старые шмотки нужно оставлять непосредственно на перевале. Я сам видел старых тибетянок, которые так делали, но один из тибетцев сказал, что это совершенно неправильно. Есть еще одна версия, что старые вещи нужно оставлять за перевалом, когда начинаешь спускаться вниз. Там тоже есть площадка, украшеная старыми тряпками. В общем, сколько шизотериков, столько и мнений. А пока что мы поднимались на перевал, и первые лучики солнца заиграли на вершине Кайлаша.


Тибетцы народ добрый, но иногда невоспитанный. В одном месте тропа раздваивается: по верхней тропе идут лошади, по нижней - люди. Мы с подругой шли по нижней, как какой-то погонщик, ведущий лошадь с полуживой индианкой, решил обогнать остальных, пошел следом за нами, и, как-то неудачно пытаясь обогнать и нас, сбил девочку с ног. Пришлось дать ему дюля. Давать дюля на высоте 5500 не просто, но поучительно. Парень даже не стал драться, а просто бросил поводья и побежал назад, жаловаться остальным погонщикам на несправедливость, а индианка, и без того синяя и измученная высотой, сидела на лошади в ужасе, ожидая, что еще и ей достанется на орехи. Мне потом почему-то стало немного стыдно за учиненное мордобитие. Кстати, ко мне уже по прибытии в Дзутрул-пхук подходили несколько тибетцев и спрашивали, тот ли я белый, который дрался с погонщиком на перевале. Народная молва разносит такие вещи быстро.

На перевал мы поднялись быстро: было около 10 часов утра. Было удивительно солнечно, а на шесте сидел хозяин здешних мест - здоровенный ворон. Мы пару часов развлекались развешиванием молитвенных флажком, и потом медленно пошли вниз. Прямо под перевалом расположено озеро Тхугдже Дзинбу (озеро сострадания), считается воду из озера можно пить, и она исключительно полезна. Однако есть и другая легенда про это озеро: будто бы к этому озеру когда-то давно спустилась тибетянка с ребенком, ребенок выпал и утонул, и с тех пор вода в этом озере проклята. Такое я тоже слышал однажды.


Приятно спуститься с перевала в долину реки Сенгье-кабаб: прямо под перевалом стоит несколько палаток, в которых можно подкрепиться, а чуть дальше открывается вид на хребты, окружающие Кайлаш, видимо их известный тибетолог Мулдашев и называл зеркалами.


Мы довольно быстро прошли долину, и добрались до Дзутрул-пхука около 2 часов дня. Времени было вагон, и можно было бы в этот день дойти даже до Дарчена, но по отношению к остальным участникам экспедиции это было бы неполиткорректно. Поэтому нам прешлось ночевать в паршивеньком гестхаусе у реки, сооруженном бесспорно из святого ячьего дерьма.


Чуть выше гестхауса расположен монастырь Дзуртул-пхук. Делать в нем особо нечего: богомолья, судя по всему, не проводятся, а монастырские корпуса превращены в гестхаус, который ничуть не лучше того, в котором остановились мы. Из прочих достопримечательностей можно упомянуть общественный туалет, стоящий рядом с нашим гестхаусом в чистом поле. Туалет представляет собой очки, расположенные на возвышении на высоте около двух метров. Сами очки огорожены невысокой стенкой высотой около полуметра, так что всякий посетитель "удобств" предстает взору оружающих во всей красе. И это правильно: это помогает паломникам объединиться с окружающим их миром во всем его великолепии и многообразии.


Других достопримечательностей в Дзутрул-пхуке нет, так что остаток дня мы проводили в распитии спиртных напитков и ожидании отстающих. Самые запоздавшие подтянулись тогда, когда уже начинало темнеть, так что решение выходить в 6 утра было очень правильным.

[Denli]

День четырнадцатый: возвращение в дарчен и тарбоганы

Говорят, что хорошо обходить Кайлаш в полнолуние. У нас так было запланировано, и так и получилось. Полнолуние пришлось на последний день обхода горы. Рано утром, едва только встало солнце, мы покидали вещи в рюкзаки и отправились в путь с первыми погонщиками яков. Причиной спешки было то, что за вчерашний день мы уже изрядно проголодались, а к Дзутрул-Пхучьей кухне я не испытывал ни малейшего доверия.


Примерно в получасе ходьбы от Дзутрул-пхука есть камень с многочисленными лунками, возле которого стояли несколько шерпов и молотили по нему камнями. Я удивился и поинтересовался: зачем? Ребята рассказали, что это очередной священный камень, на котором Шива или ктобо еще из богов готовил... ни за что не догадаетесь... пельмени. Да, да: так и сказали "dumplings"... И теперь это большое благо стоять и молотить по лункам камнями. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками


К тому времени совсем рассвело и в долине заиграли света и тени.


Местность там очень интересная. Здесь я сфотографировал выход горных пород сразу трех или даже четырех цветов. Чувствуется, что земля богата полезными ископаемыми:


Весь переход от Дзутрул-пхука до стоянки джипов занял около двух часов. Бодро дотопав до туда мы закупились пивом и стали любваться отъезжающими и приезжающими машинами. Неожиданно я почувствовал незримое присутствие чего-то совсем радного, где-то совсем рядом. Я долго не мог понять, что именно это такое, пока наконец до меня дошло. Как пел Володя Высоцкий, "Проникновенье наше по планете особенно заметно в далеке". Хотя на бочках и не было начертано могучего русского трехбуквенного аналога тибетского "mje", все равно на душе стало очень радостно.

[Denli]

В Дарчене нам достался хороший гестхаус с двухместными комнатами и чистым постельным бельем, прямо напротив общественной душевой. Я с удовольствием провел пол часа под горячим душем и наелся всласть в полюбившемся нам "русском" ресторане, а впереди был еще целый день. Ехать на Манасаровар почему-то не хотелось, и было принято решение скататься на джипах (не по спортивному, но ходить уже совершенное не хотелось) в расположенный неподалеку монастырь традиции дрикунг-кагью. Дорога до него заняла около получаса, а пешком потребовалось бы около двух часов.

С монастыря открывается отличный вид на ущелье и на озеро Манасаровар.


Стены монастыря украшены росписью с изображениями патриархов школы дрикунг-кагью, и его регулярно посещают поломники. Но сам монастырь не впечатлил: новодел и новодел. Монахов в нем раз, два и всё.


И тем не менее мы с удовольствием провели время: на поляне возле многочисленных ступ мы провели ритуальный пикник с поеданием мяса и распитием алкогольных напитков, слушая пение тарбоганов. Наконец-то мне удалось взять на мушку музыкального зверька, хотя подобраться к нему совсем близко я не решился. Сначала хитрый суслик стоял на задних лапах и пел, а потом опустился на все четыре и неспешно отправился восвояси.


Вся поездка заняла около 6 часов, и время пролетело совсем незаметно: так хорошо было в том ущелье. Кстати, от этого монастыря и начинается внутренняя кора.

[Майя П]

Ден, может тебе писать и издаваться?

[Denli]

Ден, может тебе писать и издаваться?

Ты издеваешься?!!! Времени даже на то, чтобы в теме про секс потроллить не хватает