По местам экспедиции Намкхая Норбу Ринпоче в Западном Тибете.

[Denli]

Между Парьянгом и Манасароваром расположен еще один высокий перевал высотой около 5200м. Называется перевал Маюм-ла пасс (tib. ma yum la), что в переводе значит "Перевал матери". По легенде, рассказанной тибетцами, на этом перевале была убита жена тибетского царя Лангдармы (tib. glang dar ma), первая часть имени которого означает "бык", а вторая - "человек в расцвете сил". Но люди прозвали его "Лангдхарма", что было грустной шуткой: такое видоизмененное произношение изначало "бычье учение". Царь заслужил такое прозвище из-за гонений на буддизм. Считалось, что Лангдарма был посажен на трон пробонски настроенной аристократией, хотя современные исследователи утверждают, что это не соответствует истине. Так или иначе, после нескольких лет правления (по разным источникам от двух до тринадцати) Лангдарма был убит буддийским монахом. Согласно историческим документам у Лангдармы было две жены, и от каждой у него было по сыну. Однако, я не смог найти указаний, какая именно из жен была убита на этом перевале, равно как не смог вообще найти указаний о том, что какая-то из его жен была убита. Хотя, вероятно, это все-таки была младшая жена Лангдармы, родившая ему сына О-сунга, который обосновался в Западном Тибете. Ньимаронг, один из внуков значительно укрепил свои позиции в Западном Тибете и стал основателем царства Гуге. С учетом всего этого становится совершенно неясно, кому и зачем понадобилось убивать царскую жену.

Мы прилижаемся к озеру Манасаровар. Кайлаш показался вдали.


Еще примерно полчаса езды, и мы достигаем поселка Дарчен (или Драчен, как остроумно называют его некоторые мои клиенты). Билетная касса, продающая билеты к Кайлашу очень хорошо смотрится на фоне заветной горы:


Само название поселка Дарчен (правильно произносить "тарчен", tib. dar chen) означает "большой молитвенный флаг на высоком шесте", такие флаги часто можно видеть перед входом в дом, или перед воротами монастыря. "Дарчен" - новое название, прежнее название поселка - "Лхара", я не смог выяснить правильное написание этого слова, но вероятно это "lha ra", что в переводе может значит "божественая овца", либо "божественный загон для скота". Лхара был поселком скотоводов-кочевников и до культурной революции состоял всего из двух фундаментальных строений. Взгляд на сегодняшний поселок Дарчен полностью рассеивает мифы об угнетенном тибетском народе: сегодня это большой поселок, почти город, с развитой туристической инфраструктурой. В поселке есть горячий душ, он стоит 25 юаней с человека, и даже если вы попробуете проникнуть в одну кабинку вдвоем, с вас будут требовать плату как за двоих. В поселке работают магазины, где можно купить все, от кислорода до арбузов. Имеются множественные заведения общепита. Китайцев в Дарчене практически нет, представьте себе: даже милиционеры в Дарчене - тибетцы (но об этом чуть позже). Большую часть бизнеса держат вовсе не китайцы, а самые натуральные этнические тибетцы, такие, как вот этот вот:


В прошлом году в поселке построили новый пафосный отель, но понта в нем нет никакого: комнаты большие с расписанными тибетскими мотивами потолками и стеклопакетами, но пол из-за сырости идет волнами, отсутствует горячая вода и душ, и туалет общий и жуткий. И хотя я первый рвался остановиться в этом отеле, лично у меня от него осталось ужасно тягостное впечатление: гораздо приятнее остановиться в каком-нибудь чистом гестхаусе (в Дарчене сейчас есть много чистых гестхаусов с двухместными номерами и чистыми простынями, стоимость - порядка 10 баксов за койку).

На въезде в город идет строительство. Вероятно, это будет новый отель, и, надеюсь, он будет удачнее существующего сейчас. До города только что протянули Хайвей, и есть надежда, что очень скоро в него прийдут отели класса Хайатт и электричество 24 часа в сутки: на сегодняшний день электрификация отелей и гестхаусов осуществляется локально, на базе дизель-генераторов, и подается обычно с 7 до 11 вечера.


Из развлечение в городе есть бильярд и возможность любоваться закатами.


Кухня представлена самая разнообразная: и китайская, и тибетская, и континентальная. Но не обольщайтесь: в меню все равно никто не смотрит, и даже если вы заказали цветную капусту по-сичуаньски, вам могут принести жареную обычную капусту. Не со зла, а потому, что цветной капусты сегодня на кухне ресторана нет. Сами мы облюбовали "русский" ресторан. Русский потому, что над входом красовалась гордая надпись на русском: "Ресторан". Меню на русском не оказалось, но работающая там девушка неплохо говорит по английски - два месяца специально обучалась в Лхасе, и неплохо готовит яичницу и тибетский чай.

[Denli]

День пятый: поездка в Пуранг

Городок Пуранг (tib. spu hreng) расположен всего в нескольких километрах от границы Индии и Непала. Первый слог в названии означает "волосы", а второй - "округ". Возможно, что первобытные люди, населявшие этот округ в древности отличались необычной волосатостью, что в свою очередь может служить подтверждением легенды о происхождении тибетцев от обезьян (надо поставить перед археологами задачу исследования древних погребений Пуранга на предмет волосатости захороненных). В древние времена округ принадлежал царству Шан-Шунг, исповедовавшему религию Бон, а само царство простиралось от Ладака до нынешнего центрального Тибета. Через городок протекает речка Карнали, которая на тибетском называется "Мапча Кхабап" (tib. rma bya kha 'bab), что в переводе значит: "Река, ниспадающая из клюва павлина". Тибетцы - простой народ: увидят камень, напоминающий клюв павлина, у истоков реки, и назовут речку соответствующим образом.

Обычно нормальные люди совершают пятидневный треккинг, чтобы посетить Пуранг. Их маршрут проходит по красивейшим местам Непала от Симикота до Хилсы. В Хилсе они пересекают границу и попадают в Пуранг. Чуть северо-западнее Пуранга, примерно в 15 километрах, еще 100 лет назад находился главный дзонг округа, он-же пограничный и таможенный пост, там индийские паломники получали визу. Сейчас пограничные и таможенные дела контролируются китайскими военными, расположившимися в самом Пуранге и непосредственно на границе. Когда-то давно, когда не было дорог и Лэндкрузеров путь через Хилсу и Пуранг был единственным возможным для индийских паломников, стремившихся к Кайлашу. Но и в наши дни находятся настоящие герои, готовые пройти традиционный маршрут.

Впрочем, будучи кабанятами эпикурова стада, наша компания предпочла пиво в Лэндкрузере скуке пеших переходов, поэтому сегодня нам предстоит небольшой детур. Рано утром мы покидаем Дарчен и направляемся в Пуранг на осмотр старого пещерного монастыря. За окном мелькают пейзажи и серпантины,


На въезде в Пуранг стоит чек-пост. Прямо за чекпостом - мост и развалины пещерного монастыря, разрушенного артиллерией в годы Культурной Революции.


Всякий иностранец, прибывающий в Пуранг, обязан сперва отметиться в каком-то военном управлении. Военное управление находится на главной (и к слову сказать - единственной) улице Пуранга. На ней-же, помимо военного управления, находятся заведения общепита и ночлежки для бродяк, решивших заночевать в этом месте. К слову сказать, ночевка в Пуранге после Дарчена была-бы весьма уместна: высота здесь всего 3800м над уровнем моря, и, по сравнению с Дарченом, дышится здесь очень легко. В городке широко представлена китайская кухня и знаменитый китайский алкогольный напиток - водка, настоянная на мышах, пауках и прочей нечисти.


Закончив с формальностями и изрядно подкрепившись блюдами китайской кухни, включая водку, настоянную на мышах, мы отправляемся осматривать расположенный на противоположном берегу реки пещерный монастырь. В древние дикие времена монастырь принадлежал традиции Бон. После завоевания царства Шан-Шунг царем Трисонг Деуценом в 8м веке монастырь обратили в буддийскую веру. Известно, что он долгое время относился к традиции Дрикунг-кагью, но в настоящее время принадлежит к направлению Гелук. Монастырь носит название Цегу-гомпа, что в переводе с тибетского значит "девятиэтажный монастырь". Возможно, когда-то он действительно был девятиэтажным, но времена меняются, во всяком случае нам удалось посетить всего три этажа. Но даже сегодня, претерпев значительные разрушения, монастырь смотрится очень колоритно со своими этажами и многоярусными переходами:

[Denli]

С монастырского балкона открываются традиционно первоклассные виды:


В монастыре сохранилась уникальная настенная роспись, по преданию относящаяся к 8му веку, но злобный смотритель монастыря строго следил за тем, чтобы ее не фотографировали. Вот он, змей:


Зато я пользуясь моментом успел запечатлеть монастырскую библиотеку...


... и тханку, изображающую Белую Тару - тибетское божество долгой жизни. Люблю я, знаете, старые тханки. Они такие... такие... старые.


А за стенами монастыря начинается настоящее раздолье. Пещеры, пещеры, пещеры. Вероятно когда-то давно здесь могло разместиться сто монахов, или даже тыща.



Вот только погода подкачала: тучи упорно не хотели разбегаться и мешали нам любоваться главным гималайским хребтом.

[Denli]

На обратном пути из Пуранга мы сделали небольшую остановку, и я успел сделать вот это фото. Где-то там, за холмами, в десяти-пятнадцати километрах на запад еще совсем недавно располагалась прежняя столица Пуранга - Кардум (tib. dkar 'dum, как это можно перевести - не знаю). Именно там получали тибетские визы и проходили таможню паломники, стремившиеся к Кайлашу.


Дорога извивается дальше, в сторону Дарчена. Когда джип остановился в следующий раз, теперь по малой нужде, я увидел нечто, что привело меня в восторг. Это-же наши великие вожди: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Великий Кормчий Мао выстроились в ряд, высеченные в камне самой природой.


От Маркса и Мао ехать до озера Ракшас всего час-полтора, и их вполне можно посвятить здоровому сну: ничего нового вы не увидите. Красоты постепенно начинают надоедать. Наконец мы достигаем озера. Озеро Ракшас (или Ракшастал) по тибетски называется Лакнгар-цо (tib. lag ngar mtsho), дословно "лакнгар" означает - "рука", но почему озеро называется именно тк, для меня осталось загадкой. Видите, весь берег усеян сложенными из камней ступами, украшенными церемониальными шарфами? Будьте осторожны ходя среди них - разрушить даже такую импровизированную ступу великий грех. По несчастью я снес ногой одну из них, но тут-же глубоко раскаявшись отреставрировал ее, как новую, а потом немного подумав построил еще одну, водрузив на верхушку валявшуюся неподалеку пустую пивную банку.


Согласно индийском мифологии на расположенном на озере острове в течение 10 дней медитировал Равана, десяти головый демон: каждый день он отрубал себе голову и приносил в жертву Шиве. На десятый день (вероятно, когда голов совсем не осталось) Шива смилостивился и дал ему желаемые сверхспособности. От тибетцев я слышал и другую легенду: будто-бы этот самый Равана нарушил одну из основных заповедей, оставленных нам господом нашим Иисусом Христом, и возжелал Парвати, жену ближнего своего (то-есть самого Шивы), и по этому случаю уселся медитировать на острове. Так он провел несколько лет в ожидании Парвати, лет семь или даже восемь, но она так и не пришла к нему. Чем дело кончилось - не знаю, но в наши дни на острове посреди озера в зимние месяцы селятся кочевники-скотоводы, но воду из озера не пьют. Тибетцы считают, что вода в озере отравлена. Ее и в самом деле пить нельзя: заболит живот.


Дружная компания сфотографировалась в различных ипостасях, и уехала восвояси.

[Denli]

После Ракшастал в этот день ничего примечательного более не происходило, если не считать того, что на пути от озера до Мосера открылся потрясающий вид на Калаш: наверное, это был единственный день за все наше путешествие, когда гора предстала перед нами так открыто и ясно.


Следующая ночевка предстояла в придорожном поселке Мосер. Он расположен на шоссе, соединяющем Дарчен и Али, и от него рукой подать до Тритапури, но в Мосере есть очень неплохой придорожный отель, тогда как в Тритапури в наличие имеются только крысятники по типу дорминтори. Если верить табличке в отеле, этот отель "Star Rated" как однозвездочный отель. Туалет в отеле общий, зато в нем есть двухместные номера и чистые простыни.


Вся наша банда по приезду в Мосер отправилась фотографировать тамошние красоты, тогда как я малодушно отправился в номер болеть горной болезнью. Но спустя пол-часа не выдержал и тоже отправился на фотоохоту, хотя и не так эффективно, как остальные.

[Артем Тараненко]

на пути от озера до Мосера открылся потрясающий вид на Калаш

Ден, ты вскрыл тайное название горы

[Denli]

День шестой: Долина Гаруды

Кьюнглунг (tib. khyung lung) - Долина Гаруды. Одно из тех мест, что называется "маст хэв" к посещению. Расположенная в отдаленном ущелье в Западном Тибете долина ведет свою историю из глубины веков. По преданию Долина Гаруды когда-то была столицей царства Шан-Шунг. Само царство было государством с главенствующей религией бон. Сейчас сложно сказать, существовало-ли царство до возникновения бона, но что касается времени жизни основателя этой религии, Шенраба Мивоче можно найти следующее свидетельство (Цепон В.Д.Шакабпа, "Тибет: политическая история", СПб: Нартанг), из которого можно судить о том, что вопреки некоторым смелым заявлениям бон возник не ранее буддизма:

Согласно древним писаниям, бон является первой религией Тибета, которая была основана Шэнрабом Миво из Шангшунга, страны, находившейся в Западном Тибете. Время жизни Шэнраба Миво остается спорным вопросом. Одни последователи бона считают, что он был современником Будды, другие утверждают, что он был его перевоплощением (Thu-kwan chos-kyi nyi-ma. Grub-mtha' shel-gyi me-long, Сравнительное исследование тибетских буддийских школ). В противоположность первым и вторым, третьи заявляют, что он был перевоплощением одного ревностного буддийского пандиты, который потом стал противником буддийского учения.

С учетом того, что тибетская письменность возникла относительно поздно (в VI веке нашей эры), а китайцы не стремились посещать такие удаленные уголки страны, как этот, сегодня мы можем найти лишь единичные аутентичные письменные упоминания о царстве Шан-Шунг в Дуньхуанских документах. Согласно-же легендам, Шан-Шунг разделялся на три области: Внутренний (поговаривают, что этот регион был расположен в трех месяцах пешком на запад от горы Кайлаш), Внешний (Гуге, Пуранг, Нгари) и Центральный (Кайлаш и Долина Гаруды).

Сложно сказать, что заставило древних тибетцев назвать долину именем священной птицы, возможно здесь есть какой-то камень, напоминающий его образ. Но может быть и другое объяснение: пять священных животных (снежный лев, гаруда, дракон, тигр и конь) соответствуют пяти элементам, из которых гаруда олицетворяет собой огонь. Горы, окружающие долину, имеют вулканическое происхождение, и в ней до сих пор имеются горячие источники. Возможно это и послужило основанием для такого названия.

В долину Гаруды нужно выезжать рано утром, чтобы встретить там восходящее солнце. В его лучах горы смотрятся необыкновенно



Рассвет, это самые замечательные минуты. Солнце играет на склоне холма вдали.


Пройдет всего несколько минут, и краски станут дневными, будничными. Там, вдали, над большим поселком и бонским монастырем поднимаются клубы дыма. Монахи и миряне просыпаются.

[Denli]

Горы здесь вулканического происхождения, и долина когда-то была богата горячими источниками, большая часть из которых закрыта. Тибетцы видят в том, что источники закрываются, глубокую связь с трагической судьбой тибетского народа, но возможно тому есть и более прозаические причины: первонепостоянство. Представьте: все это были когда-то действующие природные ванны:


На сегодняшний день реальная действующая ванна в Долине Гаруды осталась всего одна. Представляете, что было-бы, если бы такая ванна находилась где-нибудь в новгородской области? Вся деревня бухала-бы в ней не вылезая. По счастью в тибетской культуре не принято мыться (сколько не читал тибетских книг, ни разу не встречал предложения типа: "Я пойду помоюсь"), иначе здесь давно толпилась-бы очередь из жителей соседней деревни (см. фото выше). Только наши водители спустились к источнику чтобы постирать свои носки


Так что, никто не мешал нашему отдыху.


Короче говоря, посещение Долины Гаруды можно смело рекомендовать тем, кто отправляется в Тибет в свадебное путешествие.

[Denli]

Серебряный дворец в Долине Гаруды - грандиозный памятник пещерному градостроитеьству, принципы которого просты: на самом верху живет царь, на среднем ярусе - монахи, на нижнем - холопы. Этого принципа придерживались градостроители всех пещерных городов: и Гуге, и Дункар, и Пиянг - все построены по этому принципу.


Окружающие дворец горы ошеломляют изысканностью рельефа.


Дворец окружает непонятное сооружение типа крепостной стены. Возможно, что это и было когда-то крепостной стеной: с другой, южной стороны дворца, можно видеть нечто подобное. Кстати, видите на крайней фотографии там внизу какое-то подобие каменного гриба? Я долго ломал себе голову над тем, природное ли это явление, или творение рук человеческих. Потом перестал.


В непонятном сооружении присутствуют развалины нескольких ступ. Вероятно, когда-то их было восемь. Вообще в тибетской архитектуре есть восемь видов ступ, связанных с теми или иными знаменательными в истории буддизма событиями.

[Denli]

По развалинам можно бродить часами (не забудьте запастись таблетками от головной боли и водой), исследуя различные артефакты. Иногда встречается настенная роспись и каменная посуда (совсем как в каменном веке). Любопытно, но если верить местным жителям, в городе жили люди и монастырь действовал вплоть до начала культурной революции. Представляете? Середина XX века и каменная посуда?!! Но с приходом культурной революции цивилизация и культура вошли в жизнь пещерных людей, и теперь они живут в благоустроенных поселке и монастыре, расположенных неподалеку. Сегодня в поселке есть электричество и камеры видеонаблюдения на столбах. Жизнь у местного населения пошла в гору.



А это - косяк. Да, да, дверной косяк. Чтобы оценить значимость этой находки нужно побывать в тех краях хоть раз: там совсем нет деревьев. Нет даже кустарника, не говоря уже о деревьях, их который можно вырубить такой здоровенный косяк. Вероятно, его привезли или из Индии или Непала, и заплатили за него золотом. И еще неизвестно, что было дороже на вес: золото или дерево. Скорее всего этот предмет когда-то украшал стену царского дворца, или в стену дома одной из его любовниц.


Спустившись с развалин мы бросаем прощальный взор на долину, на красующиеся там вдали поселок и монастырь, ставшие домом для вчерашних пещерных людей и... залезаем обратно в горячую ванну, чтобы провести в ней еще часок-другой: время принятия горячих ванн ненормировано (хоть что-то в Тибете осталось бесплатное).

[Denli]

Следующей остановкой в этот день стал монастырь традиции бон. Смотреть там откровенно говоря не на что, разве что на джипы: после поездки в Долину Гаруды они красивые:


Над монастырем красуется еще один монастырь, пещерный. Очень хотелось туда попасть, но туда не пустили сославшись не то на проходящее там в те дни богомолье, не то на перманентную реставрацию.


Когда-то в этом (бонском) монастыре жил один монах, который славился на весь Тибет своим искуством врачевания. Люди стекались к нему за помощью со всей округи. Но несколько лет назад он покинул этот мир, и делать в монастыре стало совсем нечего. Все что осталось: несколько монахов, монастырская стена и небольшой музей внутри монастыря. В музее представлены кости из демонтированных в окрестностях ступ. Я поясню: в Тибете есть четыре вида погребения. Земляное, это когда тело покойного замуровывают в ступу, огненное - когда тело покойного сжигают, небесное - когда тело покойного скармливают птицам и водное - когда тело покойного скармливают рыбам. Каждое предназначено для определенного сословия: земляное погребение предназначено для очень высоких лам, в реализации которых никто не сомневается, огненное - для монахов, небесное - для мирян (считается, что поедающие покойников грифы являются эманациями геше, и таким образом устанавливается очень хорошая кармическая связь). Водное погребение предназначено для тех, кто умер не своей смертью (был убит и т.п.), а так-же детей до семи лет - их тела кладут на кусок плавучего дерна, и пускают вниз по течению. Так вот, лежащие в этом музее кости из демонтированной ступы никак не могли принадлежать нормальному (в анатомическом и физиологическом плане) взрослому человеку. Это либо кости карлика, либо и в самом деле случаются такие вещи, когда продвинутый йогин в момент смерти уменьшает свое тело до размера тела ребенка - я слышал о нескольких таких случаях. А в остальном это монастырь как монастырь: ничего особенного. даже молитвенные барабаны монахи крутят по часовой стрелке, тогда как настоящий бонский монах должен бы был крутить против часовой: видимо это уже не чистый бон, но реформированный буддизмом.

[Denli]

Это был долгий и насыщенный день. После познавательного ознакомения с останками из демонтированной ступы мы отправились в Тхритапури (Тиртхапури) - очень длинный и насыщенный день. По непроверенным сведениям поселок является одним из "мест силы" Тибета: будто-бы когда-то давно Падмасамбхава, Драгоценный Гуру, убил здесь одного из демонов, коие вдостатке населяил древний Тибет. На месте убийства, на склоне холма, воздвигли небольшой монастырь.


Обойти этот монастырь считается великим благом. Мы не поленились совершить ритуальный обход холма и не пожалели. По пути нам встретились такие достопримечательности, как маниволы со сложенными на них черепами невинно убиенных яков, бродящие по окрестностям парубки с ножами, летающие в небе грифы.


Но главная достопримечательность во время ритуального обхода монастыря - гадальный камень. Когда вы обходите холм и монастырь, не забудьте подобрать по пути небольшой камушек, примерно 3х4 см размером, он должен быть белого, черного или серого цвета. В назначенном месте вас будет ждать гадальный камень. Это такой булыжник с глубокой дыркой внутри, вы должны опустить свой камень в эту дырку, засунуть туда руку, перемешать находящиеся внутри камни и вынуть любой камень наугад. Если вы вытянете белый камень, это значит, что ждет вас большая удача. Если камень будет черный - то все плохо, жизнь не удалась и пора уходить в монастырь, замаливать грехи перед господом Буддой. Ну а если камень серый - то все будет как обычно: ни хорошо, ни плохо.

А вообще в долине очень красиво:


Я уже упоминал про глубокий символизм восьми ступ в тибетском буддизме. Сейчас можно вернуться к него более обстоятельно. Вот все они выстроились в ряд:


А ниже приведены схематические изображения всех восьми ступ с описанием их символизма и отличий. И изображения и описание взяты из книги А.Терентьева "Определитель буддийских изображений", СПб: "Нартанг".

1. Ступа нисхождения с небес была построена в ознаменование возвращения Будды с небес Тушита, где он проповедовал Дхарму своей матери, переродившейся там после смерти. Особенность этой ступы – ступеньки с каждой из четырёх сторон.
2. Ступа многих дверей была возведена первыми учениками Будды в ознаменование его первой проповеди. Для этой ступы характерны изображения маленьких дверей на всех четырёх ступенях, что символизирует возможность разных входов в Дхарму.
3. Ступа покорения Мары, как говорят, была воздвигнута раджой Бимбисарой в ознаменование покорения Буддой полчищ Мары у дерева Бодхи.
4. Ступа в честь достижения Буддой пробуждения.
5. Ступа лотосовых лепестков имеет круглые ступени и две трактовки: иногда она символизирует рождение будущего Будды, когда, только родившись, он делал по семь шагов в каждом направлении и на местах, где он ступал, вырастали лотосы; иногда эта ступа рассматривается как знаменующая три поворота колеса Учения.
6. Ступа великих чудес имеет выступы в центре каждой ступени и построена в честь победы Будды над иными индийскими учителями во время соревнования по магическим способностям.
7. Ступа полной победы имеет круглые ступени без украшений и посвящена продлению земной жизни Будды на три месяца по просьбе мирянина Чунды.
8. Ступа нирваны знаменует уход Будды из этого мира.

[Denli]

День седьмой: Дунгкар и Пиянг

В западном Тибете есть два места, которые были открыты для посещения туристами совсем недавно, всего пару лет назад. Это Дунгкар и Пиянг. Места эти в высшей степени замечательные по многим причинам. Первая - это НЕ-туристические места, абсолютно без туристической инфраструктуры, и это придает некоторое очарование. Вторая - в Дунгкар и Пиянг ведет грунтовая дорога, и окружающий ландшафт не был поврежден китайавтодором. Углубляясь в ущелье по этой грунтовке вы сможете увидеть нетронутую природу природу такой, какой она здесь была сто, а может быть даже тыщу лет назад.

Рано утром мы выезжаем из Мосера. Сначала наш путь лежит по новенькому хайвею, и даже неверится, что всего год назад эта дорога выглядела совсем иначе. Теперь и прежде:



Примерно через полтора часа езды мы достигаем безымянного перевала с разноцветными горами. Вероятно здесь на поверхность выходит железо. Внизу красуется маленькое озерцо изумрудного цвета.



Примерно еще через час мы сворачиваем с шоссе и углубляемся в ущелье: пройдет здесь только внедорожник. Начинаются пасторальные картины с местной живностью: коровы, кони. Вот молодой бычок отбился от стада и направился за какой-то нуждой к пасущимся по соседству лошадям. Вот его прогнали восвояси. Прогнали и сами отправились вскачь по своим делам.

[Denli]

В том месте, где две скалки образуют ворота и наверху стоит монастырь начинается Дунгкар (tib. dung dkar), что в переводе значит "белая раковина".


Сам поселок небольшой, и по своему духу очень сильно отличается от среднестатистических придорожных поселков с развитой туристической индустрией.


А эта группа людей - вовсе не политзаключеные тибетцы на исправительных работах, как вы могли бы подумать начитавшись пропагандистской литературы. Просто жители всей деревней ремонтируют берег реки. Все работают: комунизм. А вечером все будут пить: кто не работает, тот не пьет. Видите как оскалился в улыбке мужик в белой шляпе на крайнем правом фото? Сейчас, сейчас: поймете чему он так обрадовался.


Наше появление внесло смятение в стройные ряды работающих. Еще-бы, не каждый день тут встретишь на улице белого человека: сначало из строя выпало несколько человек, а еще через минуту работы встали. Начался процесс торгов за посещение Дунгкара.

[Denli]

От поселка до пещерного монастыря рукой подать - пара километров.

Монастырь расположен в небольшом углублении в горах. Нужно пройти дальше, в вглубь ущелья и подняться наверх по склону. Само ущелье очень живописное, и даже - музыкальное. Идешь, а со всех сторон весело свистят тарбаганы - здоровенные такие суслики. Тарбаган животное красивое и полезное, оно встает на задние лапы, как заяц, и очень музыкально свистит. К сожалению, я не смог сфотографировать ни одного из них, так как зверьки завидев меня тотчас пускались наутек в бегство. Видимо им есть чего опасаться: тарбаган - ценное блюдо в тибетской и монгольской кухне. Совсем случайно я нашел в интернете одну фотографию, демонстрирующую пищевую ценость тарбагана, она хоть и не моя, но так хороша, что я решил ее поместить в отчет. Называется фотография: "Тарбаган и монгольский народ".


На противоположном склоне ущелья видны остатки дзонга, а над дзонгом - обратите внимание - невысокая стена. Я ее заметил только сейчас, когда обрабатывал фото, и теперь сижу и ломаю голову, что это такое: либо это остатки крепостной стены, либо ограждение пастбища, построенное кочевниками скотоводами.


А это вовсе не вход в секретный подземный бункер Далай-ламы, где он практиковал практику Дорже Шугдена, как вы могли бы подумать, узнав о том, что глава тибетского народа даже составил в монастыре Дунгкар молитву, посвященную опальному ныне охранителю. Называется молитва: "Бесконечная музыка ваджра". Я сам потратил не один час, пытаясь выяснить, был ли это этот самый монастырь в Западном Тибете, или какой другой. К своему разочарованию я обнаружил, что монастырь, где была сложена эта замечательная молитва располагается совсем в другом месте, на границе с Сиккимом. Так вот, это не секретный бункер, это простой вход в пещеру, просто китайские власти укрепили его, чтобы охотники за антиквариатом не пришли и не похитили остатки настенной росписи.


Если верить китайским источникам, пещерный монастырь стал доступен для исследователей лишь в 2001 году. Что это значит, не ясно. Не исключено, что входы в пещеры были завалены, и их обнаружили лишь 10 лет назад. В пещерах находится уникальная живопись, датируемая X или XI веками. Тибетская буддийская живопись не отличается разнообразием цветов и проработанностью деталей (за исключением, пожалуй, стиля карма-гадри), зато изображения будд, святых и охранителей пишутся по строгим канонам с четким соблюдением пропорций. Другой особенность тибетской духовной живописи является то, что она выполнялась минеральными красками: обратите внимание, как хорошо сохранили свою яркость цвета.

Для посещения туристами доступны всего три пещеры. Первая пещера посвящена кому-то из охранителей.

[Denli]

Вторая пещера, самая большая, сохранилась лучше всего. Она украшена мандалами божеств: не могу сказать какими именно, но, думаю, что специалисту в области буддийской иконографии будет интересно познакимиться с этими фотографиями.



Про третью пещеру к своему стыду я не запомнил совсем ничего, но каменные ниши, в которых когда-то стояли изображения будд, смотрятся очень колоритно.


Я совсем забыл рассказать, чему же радовался этот дед. А оказалось все просто: фотографировать в монастыре строго запрещено. И за каждый щелчок затвором фотоаппарата дед выставлял счет. В итоге с четырех фотоаппаратов дед насобирал мзды порядка пятисот юаней: в Тибете сейчас коммунизм, поэтому собранное будут пропивать всей деревней. Кто работает - тот пьет.

[Denli]

Следующая достопримечательность на нашем пути - Пиянг. По тибетски название (если верить указателю) пишется "phi dbang". Почему оно произносится "пиянг" - для меня загадка: по всем правилам чтения должно бы произноситься "пиванг". Хотя, возможно что в написании на указателе допущена ошибка, либо это какое-то хитрое исключение из правил: этих тибетцев никто не угадает. Но если написание названия верное, то можно предположить, что место связано с буддийским переводчиком и учителем Вималамитрой.

От Дунгкара до Пиянга - рукой подать. Около 50 километров по бездорожью. Дорога поднимается на холм, и оттуда, сверху, открывается вид на долину и на город во всей красе.


Пиянг был боьшой город. Считается, что это самый большой из известных на сегодняшний день (так оговариваются китайские источники) пещерных городов. Город расположен на обеих склонах горного хребта. На сегодняшний день на каждом из склонов сохранилось порядка тысячи пещер. Принципы пещерного градостроительства применялись такие-же, как и везде: сверху - царь, на среднем ярусе - монахи, внизу - миряне. Сегодня все местные жители живут внизу, и используют сохранившиеся пещеры по иному назначению: на некоторых из них они установили двери и замки, заложили кирпичом окна, и хранят там картошку.


Кто сказал, что все тибетцы ссученные до нельзя? Это неправда. Среди них иногда встречаются очень даже приличные люди, особенно если они не жили и не учились где-нибудь в Индии или Непале. Вот и хранителем этого города оказался очень добрый и душевный дед. Старик резв как мальчик, не смотря на почтеный возраст - 69 лет, во всяком случае наверх, к одному из храмов он взбежал быстрее всех. Мы медленно плелись следом, страдая отдышкой.


У старика оказалось на верху еще одно жилище при старом маленьком храме. Но он сказал, что живет там только в теплые месяцы, а назиму спускается в поселок - в пещере зимой невыносимо холодно. В противоположность хранителю из Дунгкара дед разрешал фотографировать все, что угодно, и даже подарил каждому по знатному куску каменной соли - по тибетскому обычаю это означает высокое расположение к одариваемым - он у меня и сейчас лежит дома на кухне. Стены храма украшены старинными фресками: на этих фргментах, например, можно видеть всех учителей и прочих религиозных деятелей, связанных с данной монастырской традицией.

[Denli]

Там же, наверху есть и второй храм, большой. Он расположен не в пещере, а сложен и каменных плит, как обычное здание. Сейчас он находится в процессе реставрации. Старик отвел нас туда. Там оказался импровизированный алтарь и горы макулатуры, когда-то бывшей библиотекой. Когда он рассказывал нам об истории храма, и показвал то, что осталось от библиотеки, на глазах у него были слезы. Правильно говорят, что все гениальное просто. Вот, посмотрите: напечатали китайцы на своих деньгах портрет Великого Кормчьего, и теперь он всегда на алтаре, на почетном месте7 Получается, что теперь весь народ молится за него. Может быть российскому гознаку стоит взять с китайцев пример, и символично напечатать на денежных знаках, например насекомых, или членистоногих???


По городу можно долго гулять. Я думаю, что самое правильное останавливаться там на ночлег, и осматривать пещеры не спеша. И если вы решите останавливаться в Пиянге на ночлег, советую брать с собой палатки: гестхаус в Пиянге достаточно паршив. Кстати, внизу у дороги расположен еще один пещерный храм, богато украшенный драконами и росписью, рассказывающей истории из жизни Будды Шакьямуни.



В общем, пока что можно было сказать, что поездка оправдывала себя. Кстати, если вы когда-нибудь окажетесь в Пиянге, напоите старого хранителя чаем, или оставьте ему что нибудь хорошее и полезное. Он хороший человек.

[Denli]

К сожалению у меня не было с собой GPS-навигатора, и я не могу указать точных координат этого места, о нем стоит упомянуть. Эта смотровая площадка расположена на перевале, и с нее, как гласит указатель, открывается вид на гору с названием "Zhabula". Я не смог найти в гугле ничего похожего, поэтому ничего не могу сказать про значимость этой вершины, но вид со смотровой площадки открывается совершенно неземной, вернее - совершенно марсианский. Я никогда не был на марсе, но вероятно там примерно так-же как в долине Цамда.



Сама долина является уникальным геологическим заказником, который иногда называют: "глиняный лес". Это очень точное название для естественных образований, раскинувшихся каньонами на десятки километров.



Путь лежит по грунтовой дороге, и где-то уже почти в получасе езды до Толинга нам попадается вот такой вот оазис: невероятно удивительно видеть это здесь после стольких дней скитаний по каменной пустыне. Мы еще не знаем, что Толинг - удивительное место, зеленый уголок Западного Тибета, где растет даже облепиха.


Вот он, Толинг, на том берегу реки:

[Denli]

Красив и славен город Толинг. И имя у него тоже красивое - "Парящий в облаках" (tib. mtho lding). Когда-то здесь был один монастырь, а сейчас посмотрите: город численностью несколько тысяч жителей, красный флаг красуется на въезде в город, школы, гостиницы с горячим душем, и парк отдыха с памятником слону, пенсионеры отыхают на завалинках. Для безопасности отдыхающих в парке отдыха всюду висят камеры видеонаблюдения. Остановились мы в отельчике прямо напротив монастыря: в нем - двухместные номера, чистые простыни и общая душевая, где как нельзя кстати после Мосера и переездов по пыльному бездорожью можно принять горячий душ.


"Входят строем пионеры, кто с моделью из фанеры, кто с написанным вручную содержательным доносом",- вспоминаются строки из классика при виде тибетских детей в пионерских галстуках. Год назад, путешествуя по Восточному Тибету (кстати, собираюсь туда снова в этом году, так что ждите новый отчет), я беседовал с молодым, но жадным тибетским менеджером Сонамом. Молодой тибетец рассказывал мне про книгу, которая очень сильно изменила его мировоззрение. В книге рассказывалось о том, как нам должно любить родину, и о прочих хороших вещах. Главным героем этой книги был некто не-то Корцогин, не то Карцыгин. И только когда мой собеседник произнес название на английском: "How iron is made" до меня дошло, что речь идет о великом произведении нашего соотечественника - "Как закалялась сталь". Тогда я с трудом сдержал смех, но не от того, что я не ценю наследие великого писателя, и не от гадливой насмешки над наивностью детей гор: просто я представил себе перевод этого литературного памятника на тибетский.


Город имеет очень удачное расположение среди живописного "глиняного леса". Высота Толинга всего 3500м над уровнем моря, и после Дарчена чувствуешь там себя превосходно. Необыкновенно много зелени: даже не верится, что такое может быть в Тибете. В городе сохранился старый монастырь (но о нем позже) и несколько ступ: старики вечерами почтительно ходят вокруг них по часовой стрелке.