Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Рассказ об одной поездке в Тибет. Лхаса. Монастырь Дрикунг, Тердром, Пабонка

  1. #1
    Основной участник Аватар для Светлана
    Регистрация
    07.12.2004
    Традиция
    Махаяна
    Сообщений
    419

    Рассказ об одной поездке в Тибет. Лхаса. Монастырь Дрикунг, Тердром, Пабонка

    Долго думала, куда выложить описание путешествия, и наконец решила, что сюда
    Здесь описана небольшая часть майской поездки по Тибету.
    В рассказе не только описание мест, советы путешественникам, но и мои личные переживания, мысли и впечатления. Надеюсь, что кому-то это пригодится. enjoy!


    Часть 1. Москва – Катманду.

    На этот раз лечу в Непал через Доху. На российской границе меня с пристрастием допрашивали, зачем я лечу в Доху. Кто не знает: Доха – это столица Катар, мусульманского государства на берегу Персидского залива. Ну, красивые пальмы, арабские нефтяные магнаты там есть и все такое. Слова «транзит» пограничница как-то не понимает. Тогда я переформулировала фразу: еду через Доху в Тибет. После этого девушка внимательно посмотрела на меня секунд 5, после чего наконец-то проставила штамп.
    Перелет прошел мирно. Доха – это современный Вавилон. Представьте себе в одном здании арабских шейхов, индийцев, европейцев, девушек в паранджах, малазийцев и африканцев, а еще немного китайцев, все ходят туда-сюда, перемешиваясь в толпе. Несколько минут я просто пыталась вникнуть в картину, а потом пошла в местный знаменитый дьюти-фри, но почему его все так хвалят, я так и не поняла. Объявили посадку, меня спросили, не против ли я посидеть в бизнес-классе. Я была не против. Сидя 5 часов в кресле бизнес класса, все пыталась понять, почему оно стоит на 1200$ дороже, чем обычное. Пришла к выводу, что видимо дело в статусе, а не в самом кресле. 

    Непал! Как я скучала по этим домикам, по горам, по Гималаям, по суматошному движению Катманду и его девушкам в разноцветных сари! А особенно по Великой ступе Боднатх. От нее веет особым настроением. Те, кто там был, меня поймет. Первым делом взяла такси и поехала туда. За 2 года как-будто ничего не изменилось: все так же вокруг ступы крутится красный круговорот - монахи в красных одеждах и тибетцы делают кору за корой вокруг святыни.
    Но времени расслабляться почти нет: на следующий день лечу в Лхасу.

    Часть 2. Тибет.
    Как только самолет совершил посадку в Лхасе, я поняла: я снова дома. Помню, когда первый раз прилетела в Тибет, мне там сначала очень не понравилось: по сравнению с Непалом все как-то неуютно, разреженный воздух, агрессивное солнце, толпы китайцев там и сям, грязноватые, по сравнению с Непалом, буддийские храмы. Но если немного отойти от суеты, подняться на какую-нибудь гору над городом, или посидеть на берегу реки Кьи-Чу, то можно почувствовать особое состояние на душе, расслабиться и вообще… это сложно описать. Однозначно, в Тибете есть своя прелесть, своя тайна, для каждого это индивидуально, но это надо прочувствовать. Если получилось – то все. Эта страна навсегда останется в сердце (извините, если получилось пафосно .
    В аэропорту я тревожно прислушивалась к ощущением в голове и в руках, в прошлый раз они покалывали, а голова чуть-чуть болела – высота 3600м. В этот раз ничего не чувствую. Наоборот, даже стало хорошо. Наконец хоть где-то мне пригодилось пониженное давление  А вот соотечественник, летевший вместе со мной, явно немного приуныл. Но ничего, через пару дней оклемается.
    По дороге попросила остановить машину у храма Долма Лаканг. Это особенное место, здесь в 14ом веке жил индийский учитель Атиша, связанный с распространением буддизма в Тибете. Атиша был одним из высочайших мастеров традиции Кадам. Про этот храм ходит много легенд: здесь есть даже статуя, которая по слухам заговорила, когда сюда вторглись китайские солдаты, разорявшие храм. Есть святыни из Индии, которые принес с собой в Тибет Атиша и его личные вещи. Будете ехать из аэропорта в Лхасу, очень рекомендую посетить – храм стоит прямо возле дороги, слева.
    Заселившись в отель, первым делом, естественно, пошла на Баркор – главную площадь перед храмом Джоканг, сердце Лхасы. Только здесь поняла, как мне всего этого не хватало…
    На следующий день пошла по любимым местам. Я одна. Я там, где хочу быть. Я очень рада, одним словом

    Часть 2. Монастырь Дрикунг.
    Утром нашла автобус до монастыря Дрикунг. Помимо меня и дюжины тибетцев, в автобусе ехал еще один иностранец: его светлые кудри были ярким пятном среди темных голов. Выглядело довольно забавно. В автобусе курят, просто невыносимо. Пришла в шок, когда увидела, как молодой папаша пускает дым практически в лицо ребенку у себя на руках.
    Монастырь Дрикунг построен на довольно крутом склоне горы, на высоте где-то 4500 м. Снизу выглядит очень красиво – белые стены создают контраст с темным склоном и камнями, когда приезжаешь наверх, вся долина как на ладони. Небо очень близко, облака нависают над золотыми крышами монастыря.
    Как только вышла из автобуса, меня сразу окружила толпа монахов, и один из них, кто знал пару слов на английском, что-то начал говорить иностранцу. Я под шумок пошла искать гестхаус. Он был рядом, но никого внутри не было. Пришлось вернуться к «англоговорящему» монаху. Подхожу и слышу, как парень на хорошем английском пытается тому объяснить, что хочет у них тут жить и работать. Я улыбнулась: ну вот, еще один. Подошла и сказала парню, его кстати звали Сорен, что это не возможно. Мартин мне не поверил, и попросил перевести для монаха просьбу. Монах естественно, когда услышал такое, заулыбался и вежливо сказал, что это не получится. Он не стал вдаваться в подробности, что это запрещено китайскими властями, это мне было известно итак. Пошел селить нас в гестхаус. Сначала, как обычно, порывались заселить нас в одну комнату для экономии, но я энергично стала объяснять, что мы, мол, из разных стран, он мальчик, а я девочка, и жить с ним категорически не буду и т.п.. Подействовало. После проведения беседы с Сореном на тему «почему сегодня пребывание иностранцев в Тибете, и особенно в монастырях, ограничено», мы пошли делать кору. Все-таки хорошо, что мы встретились, а то неизвестно, что молодой человек подумал бы о Тибете и о монахах, не окажись рядом человека, способного объяснить ситуацию.
    Кору мы пошли делать почему-то против часовой стрелки. Подъем был очень крутой, я была плохо акклиматизирована, и кора далась мне очень нелегко. Задыхаясь, забрались на самый верх. Если пройти чуть дальше, то сбоку будет огороженное небесное кладбище. Мне даже показалось, что я увидела там пару костей.
    В монастыре монахи репетировали танец Чам. Вообще, Дрикунг знаменит своим мастерством в этом танце. Монахи танцевали красиво, в такт. После окончания репетиции, я отхватила одного из них и попросила показать отпечаток ступни Лонгченпы, великого мастера, основоположника линии Дрикунг, который основал этот монастырь. Помимо этого, меня провели в храм защитников, с которым тоже связана какая-то легенда, которую я благополучно забыла.
    За ужином познакомилась с местным населением, один молодой человек вызвался показать путь коры в классическом варианте, как он должен быть, а не так, как ходят очумевшие от высоты иностранные туристы Да, приятный молодой человек, одним словом. По пути он все время восторгался белоснежными кудрями Сорена, улыбался, периодически их трогал и рассматривал.
    В середине коры можно увидеть на другой стороне холма разрушенные ретритные домики. По дороге в груди возникло щемящее чувство, как-будто я здесь уже была, и не раз. Спускаться не хотелось.
    Виктор Чен, известный путешественник по Тибету, прошедший пешком не одну тысячу километров, в своей книге писал, что все храмы монастыря Дрикунг можно осмотреть за пару дней. Я облазила все за полдня, видимо много было разрушено во время культурной революции. На следующий день продолжила знакомство с монастырем и монахами. Попив с ними чай, попросила пустить меня сделать практику в алтарной комнате одного из храмов. Огромный зал древнего монастыря, благословленного Лонгченпой, пустые сиденья для монахов, тишина, я одна, красивые статуи на алтаре. Но каких-то особых ощущений от медитации я не испытала: как говорят учителя, это от места не зависит, все зависит от умения. Лишний раз на своем опыте в этом убедилась. Обменявшись подарками с монахами, на следующий день отправилась в путь.

    Часть 3. Монастырь Тердром и горячие источники.
    Рано утром я и Мартин, в сопровождении монаха, которого снарядили нас проводить, стали спускаться вниз по отвесным тропам. Мартин направлялся обратно в Лхасу, а я решила добраться до женского монастыря Тердром, километров в 15ти от Дрикунг. У Мартина на спине был огромный рюкзак и куча фотоснаряжения, и ему было очень трудно спускаться. Из-за нас монах опоздал на автобус в Лхасу, из-за чего весьма расстроился. Они с Мартином остались ждать какой-то автобус, а я пошла пешком, потому как в Тердром автобус ходит раз в два дня. Пройдя минут 15, я поняла, что забыла воду, мне очень хочется пить, а еще и поесть. На высоте жажда приходит внезапно и давит безжалостно. Понимаю, что идти долго. Вокруг пара одиноких домов, заглядывать туда желания не было. Стараюсь не думать про жажду. Минут через 25 сзади тормозит мотоцикл. На нем восседает тибетский мужчина средних лет в ковбойской шляпе. Выглядит колоритно. Я без лишних слов запрыгнула на заднее место. Пока мы ехали, я любовалась долиной и горами: необыкновенные, я бы даже сказала, нехарактерные для этих краев пейзажи. А еще, я поняла: если бы шла все расстояние пешком одна, дошла ба часов за шесть, не раньше. По дороге меня по ошибке чуть не высадили у горячих источников под названием Тердром, но монастыря там и близко не стояло, так что я решила ехать дальше несмотря на все уверения местных обитателей, что «дальше ничего нет». Ох уж хитрый народ эти тибетцы Догнала мотоцикл и мы поехали дальше. В результате я сошла километра за два от монастыря, оставшуюся часть пути пришлось идти пешком. Почему-то силы были на исходе.
    Но вот впереди показались уютные домики на склоне холма: это и был Тердром.
    Этот женский монастырь также принадлежит традиции Дрикунг, здесь есть пещера, где медитировал сам Гуру Ринпоче (санскр. Падмасамбхава), принесший буддизм в Тибет в 8ом веке. Министры разгневались на него, за то, что он посмел принять от царя Трисонг Децена его жену, и тогда Гуру Ринпоче вместе с Еше Цогъял (так звали жену) отправился медитировать в эту пещеру, кажется года на три. Говорят, что до его прихода горячих источников в этом месте не было, именно Гуру Падмасамбхава вызвал горячую воду из под земли после того, как понял уникальность этого места для практики медитации, чтобы будущим поколениям было проще здесь жить. Так это было или нет, но эти горячие источники считаются лучшими во всем Тибете. Здесь основали женский монастырь.
    Дойдя, я первым делом отыскала «ресторан». Могу с уверенностью сказать, что подобную еду в нормальных жизненных обстоятельствах есть бы не стала ни за что: непонятная смесь риса, картошки и капусты, в грязной тарелке, залитое чем-то вроде бульона, еще что-то внутри.
    Местные монахини оказались трудными на подъем. Я полчаса упрашивала их показать мне, где находится пещера. Они все норовили послать меня одну, но я-то знаю, что можно подняться в гору и самой ничего не найти. Наконец со мной собралась идти молодая монахиня. Она зачем-то взяла с собой что-то наподобие камня. Я подумала, что это что-то типа местного сыра и несет она его медитирующим наверху. Закинув его ко мне в сумку, мы отправились в путь. Не буду описывать, как мы поднимались, но к пещере я подошла еле живая. За время пути монахиня отобрала у меня сумку, потому что видела, как мне тяжело и отдавать категорически отказалась.
    В пещере Гуру Ринпоче из камня бьет источник. Он с примесью какой-то горной породы, но вода очень вкусная. Рядом домики для медитации. Но моя спутница даже и не подумала отдавать кому-то «сыр», она так и отнесла его с собой обратно в монастырь. Зачем она тогда брала его с собой наверх, для меня останется загадкой на всю жизнь.
    По пути вниз я задержалась поболтать с тибетскими женщинами, устроившими пикник (тибетцы вообще без ума от пикников). Две из них были паломницами из Восточного Тибета.
    Я подарила им фотографии Далай Ламы.
    Потом мы пошли на чай к местной бабуле. Она до отвала напоила нас чаем, надавала мне очень вкусных угощений, и еще чурраг – сушеный сладкий творог.
    Оставшиеся полдня я лазила по горе, безуспешно пытаясь найти путь коры. Потом оказалось, что кора идет вовсе не вокруг монастыря, а сбоку. Я туда так и не пошла: уже темнело, и тибетская паломница очень натуралистично изобразила мне местных собак и что они могут сделать с человеком, когда он гуляет вечером в одиночестве.
    Осмотрела горячие источники, но залезать в них не стала, после того, как увидела наверху пару простых тибетских парней с биноклем
    Спала я в эту ночь без задних ног.

    Утром чуть не опоздала на автобус. Меня все ждали.
    К счастью, на этот раз, курильщиков в нем не оказалось. Я решила не ехать до Лхасы, а вышла на полпути у храма Кацел. Этот храм является одним из усмиряющих «демоницу Тибета» храмов, построен на определенной геомагнитной точке, которая является «плечом» демоницы. Внутри очень красивая и необычная роспись по стенам.
    Когда я закончила осмотр, автобус, естественно уже ушел, решила ехать автостопом. Машин, как назло почти не было, и минут за 40 я дошла по дороге пешком до ближайшего города Медро Гункар. На подходе к городу словила автобус до Лхасы. В Лхасе пошла заселяться в отель, нашла в дормиторий за 25 юаней, в комнате кроватей 7, но все постояльцы отсутствовали. Я решила отдохнуть и даже задремала, как внезапно кто-то вышиб дверь. На пороге стоял японский парень, виновато держа в руках защелку. Не рассчитал силы. Английским он владел плохо, но из его путаных объяснений я поняла, что надо срочно идти на ресепшн. Внизу я увидела молодую женщину, она явно была в растерянности. По-английски не говорила вообще, по-русски с трудом. Она была гражданкой Болгарии. Теперь ясно, почему решили позвать меня. Она попросила меня перевести, что потеряла паспорт и все документы. Мда. После долгих расспросов, меня наконец отпустили, и как я потом узнала, ее паспорт нашли.
    Вечером пошли ужинать в компании Мартина, который благополучно добрался до Лхасы, японца, и американца с Гавайев, который как выяснилось, отлично говорил по-японски. За соседним столиком увидела двух подвыпивших соотечественников в компании со старым знакомым – русскоговорящим непальским гидом Лакшманом. Подошла поздороваться, они очень обрадовались. Начали мне что-то рассказывать про чудесные свойства воды, и что хотят в своей «экспедиции» исследовать тибетскую воду (приехали дней на 6). Позвали меня на следующий день поехать вместе в монастырь Ганден.

    На следующее утро решила никуда не ехать с соотечественниками - побоялась, что меня всю дорогу будут грузить про воду и ее волшебные свойства. Во-вторых, решила посетить свое любимое место – гору над монастырем Сера, и побыть одной, пока есть возможность.
    Доехав до Сера, сразу пошла к горе за монастырем. Долго не могла найти правильную дорогу к Utse (пещере). В одном из домов выцепила дедушку, который показал мне дорогу. От монастыря вверх идет столько троп, что я бы в жизни не нашла нужную. Если пойти по неверной тропе, есть риск либо сорваться, либо потратить в два раза больше сил и времени на подъем. А лишних сил на высоте 3700 метров никогда не бывает =) Дедушкина собака увязалась за мной. Примерно через час мы были на месте. Посмотришь на храм снизу - голова кружится, а когда оказываешься наверху – гора уже не кажется крутой. В этом месте медитировал великий учитель – лама Цонкапа, ставший основоположником традиции Гелуг тибетского буддизма, что в переводе означает «школа добродетели». Цонкапа строго соблюдал монашеские обеты и правила поведения, что и отличало его от многих других современников. На этом месте и построили небольшой храм и ретритный центр. со стороны все это выглядит как жилой дом, здесь и вправду живет несколько мирян. Вокруг – развалины ретритных домиков, которые, судя по всему, были уничтожены во время культурной революции, как «рассадники опасной идеологии».
    Во дворе меня встретил дикий лай собак, разбивший тишину. Тишина – это отдельная тема. Тишина тибетских гор не звенит и не давит, она обволакивает нежной пеленой, отсутствие которой замечаешь, только спустившись вниз.
    Я потихоньку прошмыгнула во двор. Там столкнулась с парнем лет 16ти, который традиционно позвал меня попить чай. Его звали Таши, оказалось, что ему 21 год. В доме была еще одна девочка лет 6ти. Мы пили чай, я учила их английскому алфавиту. Потом Таши показал мне ретритную пещеру ламы Цонкапы и другие помещения.
    Вежливо отказавшись поесть, я продолжила путь. Дорогу мне преградил огромный як, при виде меня он встал, замычал и опустил рога. Я испугалась, позвала Таши, тот громко что-то прокричал и як ретировался вниз. Помахав на прощание рукой, он скрылся из виду. У меня возникло чувство, что Таши я знаю давно и прощаюсь со старым знакомым.
    Тропа порой довольно узкая, в некоторых местах обрывистая, и как-то не по себе от мысли, что будет, если я оступлюсь. Она почти не набирает высоту, и идти довольно приятно. Подо мной летают орлы, Лхаса видна как на ладони. Красиво. Облака придают горам пятнистую окраску, они постоянно движутся.
    Но вот тропа набирает высоту и я оказываюсь в еще одном ретритном центре на головокружительной высоте, состоящим из пещер и пары домиков. В одной из пещер есть рангджунг (самовозникщий образ) божества Чакрасамвары. Здесь же бьет родник. Это очень уютная пещера, с красивым видом на долину. Монахиня до отвала напоила меня вкусной питьевой водой. На алтаре открыто стоит фото Далай Ламы: видимо, здесь так высоко, что редко кто сюда захаживает, и доносчиков можно не опасаться. Набрав с собой воды, продолжаю путь в монастырь Пабонка. Горы вокруг просто нереальные, как будто даже не отсюда, словами трудно описать. Тропа идет по совсем отвесному склону. Иду я значит, любуюсь видами, как вдруг тропинка поворачивает и я натыкаюсь на здорового яка, который лежит прямо посреди тропы, метрах в пяти от меня. Вообще-то я их не боюсь, а еще говорят, что яки пугливые, но на такой высоте столкнуться с огромной тушей с рогами никому не пожелаю. Вокруг – ни души, кроме еще четырех яков. Обойти яка нереально – наверху слишком крутой склон, внизу – довольно резкий обрыв. Признаюсь, мне стало не по себе. Мысленно воздав молитву, начала громко воспроизводить звуки, которые слышала час назад, когда Таши прогонял яка. И – вот чудо – як с грозным мычанием неохотно поднялся и пошел вниз. Остальные яки неодобрительно стали издавать странные звуки. Я быстренько прошмыгнула дальше. Тропа опять повернула, и внизу моему взгляду открылся монастырь Таши Чолинг. Его вид заставил мое сердце содрогнуться: среди множества развалин стояла пара двухэтажных построек. Сначала, я естественно, осмотрела развалины, еле из них выбравшись, пошла к монастырю. На пороге меня уже поджидал монах. Догадка подтвердилась: монастырь разрушили китайцы 52 года назад. Это место бомбили. После осмотра монастыря, меня позвали на традиционный чай. Напившись чаю, я двинулась вниз – к монастырю Пабонка.
    Монастырь этот очень интересен. Здесь даже есть дерево, на котором растет три разных видов плодов. Как я поняла, это отросток дерева из Амдо, где родился мастер Цонкапа. По легенде, когда его мать после родов выбросила пуповину, на том месте выросло необычное дерево с тремя видами плодов. Его можно увидеть и по сей день.
    В одном из храмов есть необычные статуи Ламы Цонкапы, похожих я раньше никогда не видела. Здесь я также познакомилась с монахом Лобсангом Тогме. Он загадочно молчал. Из его жестов я поняла, что сегодня все практикуют Соджонг, восстановление нарушеных обетов. В этот день монахи не едят и не разговаривают. Теперь-то я поняла, почему на мое приветствие «Таши Делег» здесь все только загадочно улыбались. С Лобсангом мы общались исключительно письменно, к моей радости, ведь в письменном виде их речь я понимаю гораздо лучше. Пока мы пили чай, время уже приближалось к вечеру. Так и не успев осмотреть монастырь целиком, я поспешила в направлении города.
    Дорога в город оказалась гораздо длиннее, чем мне казалось. Она тянулась и тянулась. По бокам дороги росли фиолетовые цветы. Глядя на удаляющийся монастырь наверху, я была уверена, что Лобсанг Тогме провожает меня взглядом. Дорога все не кончалась, а город не приближался. Позади показался микроавтобус, набитый тибетцами. Затормозили рядом со мной, предложили подвезти. Я с радостью согласилась. Высадили меня где-то на окраине Лхасы, в спальном районе. Как я оттуда выбиралась – отдельная история. К тому моменту, как села в автобус до центра, уже была дико усталая и мечтала только о душе и о постели.
    Но не тут-то было. По прибытию в отель меня уже поджидал тибетский гид, который должен был ехать со мной и с моими попутчицами в Западный Тибет, которые прибыли в Лхасу из Восточного Тибета по южной дороге. Парень был явно уставший, ждал меня здесь три часа, пока я распивала чаи в монастырях
    Девчонок заселили не в ту комнату, которую они заказывали (дело обычное), поэтому проблему надо было как-то решать. Девушки были изрядно уставшие после переезда.
    Мы решили, что они переселятся в отель, где жили их остальные попутчики по Восточному Тибету. Это был китайский отель, далеко от центра. Приехав в отель, выяснилось, что свободных комнат на ближайшие дни нет. На этом этапе я познакомилась с замечательным менеджером этого замечательного китайского отеля – китайцем по имени Джимми. Видимо, мой несчастный вид внушил ему сочувствие, и после долгих обсуждений, он пообещал предоставить двухместный номер на следующий день. В общем, добрый человек оказался, хотя и присматривает за местным публичным домом (это выяснилось потом).
    Даже не поужинав, я сразу упала в постель и заснула глубоким сном.
    Впереди ждал долгий путь и много событий…

  2. Спасибо от:

    Galina (07.02.2010), Sadhak (15.12.2009), Владимир Николаевич (08.08.2018), Юй Кан (15.12.2009)

  3. #2
    Основной участник Аватар для Светлана
    Регистрация
    07.12.2004
    Традиция
    Махаяна
    Сообщений
    419
    pozhaluista, izvinite za translit i za opechatku v tekste:
    v Monastire Drigung Til otpechatok nogi ne Longchenpi, a Jigtena Sumgona.
    Peshera, gde meditiroval Longchenpa nahoditsa v zhenskom monastire Shungseb, 3 chasa ezdi ot Lhasi. Ne znayu tochno, est li tam otpechatok ego nogi.

  4. #3
    Участник Аватар для DinDin
    Регистрация
    10.08.2008
    Традиция
    гремучая смесь
    Сообщений
    91
    Да... Интересно. Вы прямо напомнили мне Давид-Неэль...

  5. #4
    Основной участник Аватар для Dorje Dugarov
    Регистрация
    12.08.2003
    Традиция
    Друкпа Кагью и Ньингма
    Сообщений
    3,211
    Записей в блоге
    8
    не знал что Лонгченпа оказывается основатель Дрикунг Кагью (долго смеялся) =))
    А так рассказ мне понравился очень. Спасибо.

  6. Спасибо от:

    Кхьенце Гьял (11.08.2018), Светлана (07.03.2010)

  7. #5
    Модератор Аватар для Цхултрим Тращи
    Регистрация
    11.01.2010
    Традиция
    Ньингма
    Сообщений
    6,404
    Записей в блоге
    24
    Иностранцам можно рекомендовать поселиться в Амдо и Кхаме, так как они не относятся к Тибетскому Автономному Району и там пребывание иностранцев не ограничивается. Правда, иностранцы могут надолго оставаться там только если им удастся найти работу преподавателем английского, а это довольно трудно.
    Дарить фотографии нынешнего Далай-ламы в китайском Тибете не рекомендуется, это может создать тибетцам проблемы. У всех, кого надо, такие фотографии уже есть, вопреки распространённому мнению, они обычно хорошо продаются из-под полы. Можно дарить фотографии других Ринпоче или предыдущего Далай-ламы.
    (Источник: www.khamaid.org)

  8. #6
    Основной участник
    Регистрация
    17.05.2002
    Традиция
    Махаяна
    Сообщений
    27,697
    Хороший русский язык, приятно было почитать!

  9. Спасибо от:

    Светлана (07.03.2010)

  10. #7
    Основной участник Аватар для Светлана
    Регистрация
    07.12.2004
    Традиция
    Махаяна
    Сообщений
    419
    Цитата Сообщение от Dorje Dugarov Посмотреть сообщение
    не знал что Лонгченпа оказывается основатель Дрикунг Кагью (долго смеялся) =))
    А так рассказ мне понравился очень. Спасибо.
    Да, да - извините. Когда обнаружила сию опечатку, текст уже не редактировался из-за дваности.

  11. #8
    Участник
    Регистрация
    08.08.2018
    Традиция
    нет
    Сообщений
    2
    Очень интересно было читать, спасибо. Только подскажите пожалуйста, почему Сорен не смог поселиться в монастыре? И значит ли это что любой иностранец не сможет уйти в тибетский монастырь? И еще вопрос: на каком языке говорят монахи в Тибете? В плане, в обиходе.

  12. #9
    Модератор Аватар для Цхултрим Тращи
    Регистрация
    11.01.2010
    Традиция
    Ньингма
    Сообщений
    6,404
    Записей в блоге
    24
    Цитата Сообщение от КаринаВ Посмотреть сообщение
    Очень интересно было читать, спасибо. Только подскажите пожалуйста, почему Сорен не смог поселиться в монастыре? И значит ли это что любой иностранец не сможет уйти в тибетский монастырь? И еще вопрос: на каком языке говорят монахи в Тибете? В плане, в обиходе.
    В тексте же говорится, запрещено властями. Иностранец не может легально постоянно жить в тибетском монастыре как минимум потому что для этого не выдают визу. Иностранцев в населённых тибетцами районах вообще довольно строго контролируют и при малейших подозрениях не продлевают визу даже если вы например, будете легально работать учителем английского в тибетской школе.
    Монахи в Тибете в обиходе говорят на тибетском. Многие тибетцы в Центральном Тибете не очень хорошо знают тибетский, потому что родители их в детстве отправляют в китайские школы, чтобы им легче было найти работу в будущем. Но думаю, в монастырях, куда тоже в детстве отправляют, не должно быть этой проблемы. В Кхаме и Амдо (Восточном Тибете) большинство тибетцев-немонахов тоже говорят в быту на тибетском, а в удалённых районах как Юлшул или Голог вообще сложно найти тибетца, говорящего на китайском.
    Последний раз редактировалось Цхултрим Тращи; 11.08.2018 в 01:54.

  13. Спасибо от:


  14. #10
    Участник
    Регистрация
    08.08.2018
    Традиция
    нет
    Сообщений
    2
    Большое спасибо вам.

Информация о теме

Участники, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (участников: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •